Renkforce RF1000 von Conrad

[Digibike]

Hi!

Ob die am Code rumgefuchtelt haben, weiß ich nicht - noch keine Zeit gehabt um das zu analysieren...
Könnt aber schon sein, den sie weisen extra darauf hin, daß nur die Version damit funzt... Weil Profile
anlegen ist ja schon klar... Hab ich, wie ich gestern schon schrieb, schon gemacht... Allerdings konnt
ich noch nicht probieren. Aber muß ja noch eine Zeichnung heute Abend oder so machen - Bohrschablone
für Steckdose im Auto.
Allerdings weiß ich immer noch nicht, warum beim Slicen teile eines Objekts "verschluckt" werden...
Hab ja schon einen Treat deswegen aufgemacht, aber konnt mir noch keiner was dazu sagen.
Vielleicht erledigt sich das ja mit Cura - die Hoffnung stirbt bekanntlich ja zuletzt...
Nervt jedenfalls. Wenn ich 2 Bolzen auf einem Teil zeichne und nach dem Slicen derer nur noch einer
da ist, oder 3 Aussparungen in einer Platte sind, nach dem Slicen aber nur noch 2, dann ist das ziemlich
nervig...
Sowas kann doch eigentlich nicht sein, oder? Passiert aber bei Myriwell immer wieder mal und, wie ich nun
weiß, auch bei Reptier Host.... Sowas macht einen Druck relativ schnell unbrauchbar bzw. nur mit sehr viel
Nacharbeit rettbar - zumal man den Fehler nach dem Slicen in dem kleinen Fenster nicht unbedingt immer
sieht - beim fertigen Modell dann aber sehr wohl...

Danke @Rau - werd ich mir mal genauer anschauen. mal sehen, ob ich Cura zum laufen bekomm.
Drucken tu ich eh schon eh und je nur von Speicherkarte aus.USB mag nett sein und man mag mehr kontrolle
haben, aber ist mir zu Fehleranfällig... Kann zuviel Schief gehen, was letztlich den Ausdruck unbrauchbar
machen würde...

Gruß, Digibike

P.s.: Wie legt man eigentlich bei Cura folgendes fest: die ersten beiden Lagen mit 58 Grad drucken, Lüfter aus,
Danach Lüfter zuschalten und Temperatur auf 52 Grad absenken. Das funzt bei mir bei PLA am Renkforce
nämlich am besten... Drucke immer einen 6 mm breiten Briem, dann paßt es eigentlich

 

[RAU]

Den Lüfter steuerst du in den Expert Settings, über das Expert Menü aufrufbar. Da kannst du festlegen, ab welcher Höhe der Lüfter angeht.

Die Betttemperatur kann man leider nicht so komfortabel steuern. Ich habe in meinem Start-GCode den Workaround, dass ich erst auf eine höhere Temperatur vorheize, dann sofort wieder absenke. Da das Bett sehr langsam abkühlt klappt das einigermaßen mit nicht zu großen Teilen. Zuletzt habe ich die Temperatur aber auch einfach konstannt gelassen.

Den Thread mit den verschwundenen Teilen habe ich gesehen, weiß aber keine Antwort. Vorstellen könnte ich mir folgendes: Ein gezeichnetes Objekt kann im Inneren der Körper noch komplizierte Strukturen enthalten. Da der Körper geschlossen ist, sieht man die aber nicht, und sollte sie dann auch nicht drucken, sondern alles gleichmäßig füllen. Deshalb muss der Slicer solche Sachen rausfiltern. Das klappt offenbar nicht immer, z.B. vielleicht wegen Rundungsfehlern, der Slicer selbst vorher eingebaut hat. Z.B. könnte ein Loch ganz knapp doch noch von der Oberfläche überdeckt sein, oder ein abstehendes Teil hat einen minimalen Abstand vom Körper.

In Cura gibt es unter den Expert Settings einige Schalter mit der vielsagenden Bezeichnung "fix horrible", die sich offenbar genau mit diesem Thema beschäftigen. Details kann ich dir nicht dazu sagen. Das openSCAD exportiert übrigens nur perfekt geschlossene Körper ohne innere Strukuren, da habe ich alle Knöpfe ausgeschaltet.

so long

 

[Creater]

Hi Creater,

der Aufbau ist relativ simpel.
Benötigt wird. Raspberry Pi Model B - Mainboard - 512 MB RAM, RASPBERRY PI TYPE B ca. 34 €

Steckernetzteil Micro-USB 5V 1200mA (da tut es jedes das mehr als 1200mA hat) ca. 7 €

SD Karte mit mind. 4GB

Optional:
Raspberry Pi Kamera Modul ca. 28 €

Zum Kamera Modul gibt es ein Video, wie das Flachkabel eingesteckt werden muss.


Anschließend auf der Octoprint Page OctoPi als Image downloaden. Das Image muss nun auf die SD Karte installiert werden. Bei Mac geht dies z.B über das Terminal mit sudo dd if=Downloads/2014-01-07-wheezy-octopi-0.8.0.img of=/dev/disk1 bs=1m
siehe hierzu http://seeholzer.net/raspberry-pi-vi...s-x-aufsetzen/



nun die SD Karte in den Raspberry Netzwerkkabel an den Raspberry Strom und den Drucker anschließen und warten. nach ca. 30 Sekunden ist der Octopi hochgefahren und kann über das Webinterface bedient werden. Aufruf geht über die entsprechende IP Adresse die von deiner Fritz.box oder dem DHCP Server vergeben wurde. Der erst ist einfach nur ein bisschen experimentieren.

Ach ja bezüglich Case. Gibt es diese Tonnenweise bei Thingiverse.

Wenn gewünscht kann ich dir auch ein paar Fotos zuschicken...

Hallo Bigfish,
weißt du auch wie ich den Wlan-Stick (Edimax) mit Octoprint zum laufen bringe und auch verbinden kann.
Die Beschreibungen die ich gefunden habe, setzen alle schon andere Installationen oder Betriebssystemkenntnis voraus.

 

[Digibike]

Hi, Rau!

Hab da mal eine Frage zu Cura...
Ich hab mal den Code von der Fehlerhaften Bohrschablone mit Cura generiert.
Hab den Druckvorgang am Anfang abgebrochen, weil a) der Drucktisch auf den Obligatorischen 5 mm der Parkposition blieb
und b) Der Extruder komplett nach rechts lief - fehlt da noch irgendein Home-Befehl oder sowas bei Cura?
Normalerweise fährt er nach links außen über den Kabelschacht und läßt erstmal die Düse abtropfen, bevor Sie auf Temperatur
gefüllt ist. Dann fährt er nach rechts außen, aber bis ca. 1 cm vor ende Drucktisch - nie darüber hinaus und dabei den
Drucktisch hoch auf 0,2 mm und fängt dann an, nach links zu laufen und eine immer gleichmäßiger werdende Raupe zu ziehen -
unter Reptier Host. Wie gesagt, bei Cura fährt er voll gegen die Begrenzung... Vermutlich fehlt da eine Homepositionierung in
Cura, oder? Wo setzt man das bei Cura, bzw. was läuft da sonst schief?

Bin wie gesagt, was Cura angeht, ein komplettes Greenhorn...

Gruß, Digibike

 

[RAU]

Hi Digibike,

ah, ich sehe, du hast den Kindergeburtstag gut überstanden

Das Homing ist im Start G-Code. Befehl G28, Zeile 9 in G-Code in meinem Profil (wenn man die erste Leerzeile mitzählt).

Cura macht nichts prinzipiell anders als Repetier Host. Der ein oder andere Startcode wird automatisch eingefügt, ich habe wenn möglich die Parameter so eingestellt, dass möglichst wenig Codes erzeugt werden um alles im Start G-Code selbst festlegen zu können. Schaue dir den erzeugten G-Code mit einem Editor an. Ist der Befehl G28 in deinem Code drin? Verwendest du eigentlich mein Profil? Ich weiß jetzt nicht mehr wie das nach der Installation alles eingestellt war und habe anfangs auch einige Zeit gebraucht bis es so rund lief wie mit Repetier.

 

[RAU]

Nochmal Hi Digibike,

ich habe gerade deinen G-Code im anderen Thread entdeckt. Der ist garantiert nicht für Repetier Firmware gemacht. Die Repetier G-Codes kannst du hier
https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/wiki/G-codes
nachschlagen, Dazu kommen noch die Speziellen, die Conrad erfunden hat. Die hat Robotnik schonmal gepostet. Aber dein Homing passt garantiert nicht.

Hast du dir mein Profil und das Bild von den Printer-Settings angeschaut?

Wird schon!

 

[Digibike]

Hi!

Nein, der kommt noch - heute waren wir nur in der Wilhema mit dem Junior. Hat er sich gewünscht gehabt.
Seine Feier kommt erst noch...
Aha! Hmmmh! Die Einstellungen habe ich eigentlich genauso gemacht, wie du...
Woher kommen dann diese Fehlerhaften Positionierungen? Doch nicht etwa von der Anpaßung an den Myriwell, oder doch?
Das wär richtig übel! Soweit ich weiß, kann man ja keine gleiche Software in unterschiedlichen Versionen Parallel auf einem
Rechner nutzen, oder? Das hieße dann ja in der Schlußfolgerung, daß ich entweder beim Freeskulpt auf die Myriwell zurück
switchen müßte um die neue Cura zu installieren, oder aber beim Renkforce auf der Reptier Host verweilen müßte, damit
ich am Freeskulpt die Cura verwenden kann... Oder seh ich das falsch?

Gruß, Digibike

 

[Trooper]

Mist,
hab nun neues Filament und nu druckt der nur noch mist. Weißes Filament von iGo3D.com. Gut war bisher nur, das die die gleichen Spulen verwenden wie das schwarze Filament, das ich von Conrad hatte.
Problem ist nun, er druckt aber irgendwie bleibt immer was vom Filament an der Düse hängen und er zieht das was er grad gedruckt hat wieder von der Platte ab. Wie soll man da nen first layer hin bekommen
Nu is die frage, was verändern ? Bett zu warm oder zu kalt ? Oder das Filament zu warm oder zu kalt ? habs mit 210-220° getestet. is nich viel anders
Bei Repetier mit slicer sind die ergebnisse besser, leider brauch ich die support-strukturen von cura, aber mit dem will mir nix gelingen.

 

[RAU]

Hi Digibike,

also, wenn ich mir deinen G-Code anschaue, ist das falsche Homing da auch Teil des Start G-Codes. Ist das denn nicht genauso auch im Cura als Start G-Code abgelegt? Genau da musst du ändern. Wenn du mein Profil lädst müsste der Startn G-Code eigentlich auch übernommen werden. (markierte User Settings einstellen!)

(Hier sind Missverständnisse leicht möglich, ich kann nicht direkt sehen was du da machst.)

so long

 

[RAU]

Hi Trooper,

ich kann jetzt nicht wirklich fundiert auf dein Problem antworten, da ich das Material nicht habe. Aber spontan fällt mir auf, dass ich sowas schonmal gelesen habe. Lies mal hier und suche einfach nach igo3d:
http://3d-drucker-community.de/forum...erlage?q=igo3d

so long

 

[Trooper]

"Drucktests mit PLA bei 210 Grad (iGo3D, großer Temperaturbereich 170-240 Grad, generell grottenschlechte Haftung):"
Na da hab ich wohl mit meinem Kauf voll ins Klo gegriffen
Mit Repetier und Slic3r gehts, aber ohne support, da Cura zwar besser sliced, aber nicht die nötigen feineinstellungen bietet um den druck gelingen zu lassen

 

[Digibike]

Spontan fällt mir da nur mein Haarspray von Ald... ein - das ganz billige. Damit wurd die Haftung um welten besser und in Verbindung mit Kreppband
eigentlich tadellos...
Schon probiert?

Gruß, Digibike

 

[RAU]

Jetzt ist es passiert. Meine Keramikplatte ist gebrochen. Beim Reinigen habe ich den Sprung bemerkt, er geht komplett durch von Nord nach Süd, es muss schon vorher irgendwann passiert sein. Und ich stelle fest, ich war nicht wirklich schockiert. Ich habe natürlich auch keine Freudensprünge gemacht, aber ich wusste eigentlich, dass es irgendwann passieren würde. Und ich war auch darauf vorbereitet, dass dann eine neue Phase eingeläutet wird. Nun ist es also soweit. Na dann....

Beim Kauf des Druckers dachte ich noch, das Keramik Bett wäre eine Dauerdruckplatte, die das Haftungsproblem für immer lösen würde. So steht's ja in der Werbung, zumidest für ABS wurde es versprochen. Habe ich auch probiert. Ha! Mit der Zeit merkte ich, dass ich - ganz wie auf meinem früheren Drucker - nur mit Hilfsmitteln (Kapton, Blue Tape, gelbes Malerkrep, Haarspray) drucken kann. Das ist natürlich blöd, wenn man weiß, dass man das auch mit einer billigen Aluplatte hätte machen können, die dann aber wenigstens für die gleichmäßige Wärmeverteilung gesorgt hätte!

So war ich also schon in Wartestellung und habe unbewusst wohl auf diesen nun eingetretenen Moment gewartet.

Ich konnte die Silikonheizung unbeschadet wieder ablösen. Sie hatte sich ja früher schonmal von selbst abgelöst, weil die selbstklebende Oberfläche nicht für die für ABS notwendigen Temperaturen von ca. 160°C ausgelegt ist. Ich habe einen hitzefesten 2-Komponentenkleber benutzt, was dann auch gut funktioniert hat. (Steht ein paar hundert Beitrage früher in diesem Thread ) So bin ich nun froh, dass ich die Heizung trotz dieser Aktion weiter verwenden kann.

Wie geht es weiter? Nun, ich werde kein neues Druckbett bei Conrad anfordern. Jetzt muss eine Alu-Platte her, die ich mir bei einem Zuschnitt-Service bestelle. Die wäre auch eine gute Grundlage, um eine Dauerdruckplatte darüberzulegen, denn sie sorgt wie gesagt für einen gute Wärmeverteilung. Ich muss also wieder mal eine Weile pausieren, bin aber schon hoffnugsvoll gespannt...

so long

 

[Trooper]

Hmm, das ist sehr suboptimal mit deiner Keramikplatte

Mein Problem hab ich mit irgend einem billigen Krepp ausm Bauhaus (Nopi) vorerst gelöst. Ich bekomme mein letztes Objekt noch nicht von der Platte runter. hält also (Nachtrag1: Hält bombig, ohne Schraubendreher gehts nich runter )
Der ganze Druck ist aber recht ausgefranst. Da muß ich noch mit der Temperatur wohl etwas runter. mal mit 205 testen.

Nachtrag2: Mit 205° sieht das schon viel besser aus werds mal mit 200° testen, sollte dann optimal werden.

Hätte nicht gedacht, das man wegen einem neuen Filament so krass rumprobieren muß...

P.S. Da ich ja noch nie mit Krepp gedruckt hab: Wie oft wechselt ihr das Krepp ? Wenns kaputt is ? Kann das aber auch schlecht mit Fett-Löser abwischen, oder ?

 

[Iconic]

Wie geht es weiter? Nun, ich werde kein neues Druckbett bei Conrad anfordern. Jetzt muss eine Alu-Platte her, die ich mir bei einem Zuschnitt-Service bestelle. Die wäre auch eine gute Grundlage, um eine Dauerdruckplatte darüberzulegen, denn sie sorgt wie gesagt für einen gute Wärmeverteilung. Ich muss also wieder mal eine Weile pausieren, bin aber schon hoffnugsvoll gespannt...

so long

Zur Information: Ich habe bei Conrad schon mal nach einem Druckbett gefragt, irgendwie hätte ich gerne zwei. Das Warten beim reinigen und abkühlen nervt mich ein wenig...

Anwort von Conrad:
- Keramikplatte / Preis 19,95 inkl. MwSt.
- Silikonheizelement RF1000 m. Stecker / Preis 59,95 inkl. MwSt.

 

[Digibike]

Hi @Trooper,

also ich verwende das Krepp schon ne Weile und wechsel es nur, wenn´s einreißt. Alle 6-7 Drucke etwa muß ich mal einen Streifen erneuern.
Abwischen tu ich immer wieder mit Iso. Funzt ganz gut.
Haarspray bei zu erwartenden hartknäckig schwierigen Drucken (sehr hoch und relativ dünn, aber wenn ich Kippe, brauch ich Stützstrukturen,
die beim ReptierHost bekanntermassen nicht gerade Perfekt gelöst sind...Also meide ich die wie der Teufel das Weihwasser...).
Was das Thema Filament angeht, ja, da sind erhebliche Schwankungen von Hersteller zu Hersteller drin und wenn dann noch Farben ins
Spiel kommen...
Das ist auch mit der Grund, warum die bei Industridruckern nur von einem Hersteller und immer die selbe sorte nehmen - ist zwar etwas
teuerer, aber dafür absolut Maßhaltig und die Eigenschaften sind so wie bei der Justierung am Anfang.
Wechselspiele erfordern immer wieder ein neues Einmessen und nachjustieren der Druckparameter - teilweise richtig heftig und nicht nur ein paar
Grad +/-... Ist leider so!
und wenn du dich mal mit dem "Biokunststoff" PLA näher auseinander gesetzt hast, wirst du merken, daß die Komponenten zwar Bio sind,
aber er eigentlich nicht recycelt wird, sondern verbrannt. Warum? Nun, die Lebensmittelindustrie verwendet den zwar für Ihre Jogurtbecher und
Trinkflaschen usw... und theoretisch wäre er ja auch kompostierbar - und genau da geht auch schon das Problem los...
Er bräuchte konstant ganz bestimmte Temperaturen und Feuchte verhältnisse usw... Diese sind aber abhängig von den zusammensetzungen
des PLA´s an sich, was es wiederum unmöglich macht, das zeug zu kompostieren oder sinnvoll zu recyceln - Ergo ab in die Müllverbrennung
damit...
Du siehst, PLA ist´s zwar, aber PLA sagt noch nichts über die genauen zusammensetzungen der einzelnen Bestandteile... Und so wie die
da die Probleme mit dem Zeug haben, hast du von Hersteller zu Hersteller und von Farbe zu Farbe entsprechend auch Massive Schwankungen
in den zusammensetzungen und somit auch in den Materialeigenschaften sowie Schmelzpunkt, Fließverhalten usw...

Gruß, Digibike

 

[RAU]

Zur Information: Ich habe bei Conrad schon mal nach einem Druckbett gefragt, irgendwie hätte ich gerne zwei. Das Warten beim reinigen und abkühlen nervt mich ein wenig...

Anwort von Conrad:
- Keramikplatte / Preis 19,95 inkl. MwSt.
- Silikonheizelement RF1000 m. Stecker / Preis 59,95 inkl. MwSt.

Interessant, ich hätte viel höhere Preise erwartet. Das Keramik Bett will ich aber nicht mehr. Eine zweite Plattform wäre aber schon interessant, z.B. wenn man abwechselnd Kapton (für ABS) und eine andere Oberfläche (für PLA) braucht. Andererseits kann man Krepp auch auf das Kapton kleben. Ich bestelle auf jeden Fall mal gleich zwei Aluplatten, damit sich die Zuschnitt- und Versandpauschale auch lohnt.

 

[RAU]

Hi @Trooper,

also ich verwende das Krepp schon ne Weile und wechsel es nur, wenn´s einreißt. Alle 6-7 Drucke etwa muß ich mal einen Streifen erneuern.
Abwischen tu ich immer wieder mit Iso. Funzt ganz gut.
...
Gruß, Digibike

Das ist auch meine Erfahrungen. Ich bin sogar dazu übergegangen, nur dort Krepp hinzukleben, wo ich es gerade brauche, und nicht immer die ganze Plattform vollzukleben. Wenn ich PLA-Objekte mit einer größeren Auflagefläche auf Blue Tape drucke, geht das kaum wieder runter. Mir sind inzwischen zwei mal fertige Teile beim Ablösen drauf gegangen. (Möglicherweise habe ich genau dabei den Sprung in der Keramik verursacht.) Das gelbe Malerkrepp klebt weniger fest. Es kann daher sein, dass ich auf der linken Seite Blue Tape und auf der rechten ein Feld mit gelben Krepp und darunter noch ein wenig Kapton vom letzten ABS-Print habe.

 

[RAU]

Da ich ja nun am Druckbett aktiv werden muss überlege ich die ganze Zeit, wie man dasselbe schlauer gestalten kann. Meine wieder abgelöste Heizmatte hat ja nun keine Klebefläche mehr. Das könnte ich ausnutzen.

1. Wenn ich eine 5mm Aluplatte als Plattform nehme, habe ich genug Dicke um flache Schrauben darin zu versenken. Ich könnte die Platte also an den Kunststoffbolzen festschrauben, ohne dass die Schraubenköpfe herausschauen. (Die Keramik ist nur ca. 3mm dick.)

2. Wenn die Platte schonmal geschraubt wird, dann kann sie auch mit etwas Kraft auf die Heizung aufdrücken. Man braucht daher eigentlich nicht kleben. Die Heizung müsste nur von unten irgendwie gehalten werden. Im Endeffekt kann man dadurch die Aluplatte jederzeit abmachen, z.B. um Haarspray draufzusprühen, und die Heizung drin lassen. Die Kabel müsste man nie mehr abklemmen.

Klingt soweit nicht schlecht. Ich frage mich nur, wie ich die Heizung befestige. Primitivlösung: unten ein dünnes Blech oder eine Hartfaserplatte auflegen, darauf eine Schaumstoffmatte, darauf liegt die Heizung. Der Schaumstoff muss so weich sein, dass ihn die Aluplatte von oben etwas runterdrücken kann, ohne dass sich alles verbiegt. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Lösung ist. Ob das vielleicht zu warm wird? Vielleicht hat ja jemand eine andere Idee.... ?

 

[Digibike]

Hmmmh! Frage: Wozu die Kunststoffbolzen noch verwenden?
Wäre fast schon eine Überlegung etwas richtung Schnellverschluß zu machen, oder?
Denke an eine Gewindehülse, die nach unten eine Schlitz hat, der am ende wieder schräg nach oben geht. Innen eine Feder.
Drückst also den Riegel runter und am tiefsten Punkt drehst ihn ca. 30 Grad, dabei wandert er wieder nach oben und verriegelt.
Entriegeln umgekehrt. Technik wird bei Modellseglern für die Kabinenhaube verwendet. So könntest in sekunden die
Platte wechseln und wenns Richtig zusammen stellst, wird die Heizung beim Verriegeln gleich leicht gequetscht...
Somit brauchst nur eine Heizmatte und 0 Kleber...
So vor mich hin gesponnen... Weiß nicht, was du davon hälst und inwiefern die Teile umsetzbar sind - ohne Modifikationen
wirst aber nicht auskommen, da Sie meist mehr wie 30 mm haben (läßt sich aber kürzen)...

Gruß, Digibike