Hallo Mike,
Meiner nächster Fehler: Das Upgrade-Kit habe ich gekauft weil ich flexibles Material habe das in meinem anderen Drucker überhaupt nicht geht.
Da habe ich überall gelesen das es mit so einem Teil geht.
Schade hätte ich vorher Fragen sollen. Aber wenn mein CTC entlich mal sauber druckt kann
ich das ja immer noch nachholen.
kommt immer drauf an, was du für fexibles FIlament drucken willst. FlexPLA wie zum Beispiel das von Makerbot oder das von Formfutura kannst du mit dem MK9 Driveblock drucken, aber NinjaFelx TPE, das annähernd wie Gummi von der Konsistenz ist klappt mit dem MK9 DriveBlock nicht. Das FIlament ist aber sowieso mit das schwerst zu druckende Material das es gängig zu kaufen gibt und für den Anfang nicht geeignet. Wenn du für dich das perfekte ABS Filament und die zugehörigen Parameter gefunden hast und deinen Drucker perfekt optimiert hast, dann ist das Drucken meines DriveBlocks auch ein Kinderspiel und dann kannst du NinjaFlex ja auch mal probieren. Aber auch damit ist es schwierig zu drucken, denn wenn der Vorschub zu schnell ist, die Rectraction nicht vollständig deaktiviert ist (auch im Advanced Tab von Simplify3D) und der Nozzleabstand nicht recht hoch gegenüber dem Druckbett ist, wird auch in meinem DriveBlock NinjaFlex "verstopfen".
Kleiner Tip am Rande: Wenn du meinen
DriveBlock ohne Support drucken willst, dann nimmst du das kostenlose Tool
SDview für SD300Pro und schneidest mit der Beil-Funktion (F7) die DriveBlockBase v9 plan zum Boden auf höhe der Stufe am Stepperkranz durch. Damit wird die DriveBlockBase zweigeteilt und du druckst die Teile einzeln. Damit ist die unterste wenige Milimieter dicke Platte eine Art Unterlegscheibe.
Ich habe die Dauerdruckplatte gemäß deinen Instruktionen bestellt und bekommen.
( weis spezial passt zu meiner Kabelkette in ABS-Weis ;Drucker schwarz)
Nur auf dem Teil haftet gar nichts (ABS Extr 260° HB 120° mit Simplify3D ohne Raft) Ich hatte eher
das Gefühl die Platte stößt das Filament ab. Da wickelt sich nur ein Klumpen um den Druckkopf.
Also zuerst mal ich druck täglich ausschließlich auf exakt dieser "Spezial-Version" der Druckplatte, wie ich sie empfohlen habe.
Es gibt ein paar Dinge zu beachten, die sich ggf. etwas anders verahlten, als bei Kapton- oder Bluetape. Man ließt immer wieder die erste schicht soll ca. 1/2Layer hohe hoch sein, was beim Devault von 0,2mm Layerhöhe das immer wieder erwähnte Blatt Papier zwischen Nozzle und Platte ist. Nun drucke ich aber IMMER mit 0,1mm Layerhöhe, weshalb ich das Blatt Papier nur für sie erste Grobeinstellung nehme, da es eine Dicke von 0,104 mm hat.Diese Grobeinstellung nimmt man mit auf ABS Druckbett Temperatur (~100°C) über mindestens 15min geheiztem Druckraum (PreHeat) vor.Ich empfehle dazu dringend das Gehäuse zu schließen. (Wer hat Türen zu , Haube drauf, wer nicht hat: Großen Karton über ganzen Drucker inkl. Filamenrollen).
Nun mmuß man für den Druck auf Kapton- oder Bluetape den Nozzleabstand noch 0,05mm verringern, was bei der Gewindesteigung P=0,5mm (bei M3) also einer Öffnung der Flügel-Mutter von 36 Grad entspricht. Nun reden wir aber über die Dauerdruckplatte und hier empfehle ich auf alle Fälle einen Feder-geladenen-Driveblock. Also bau deinen Mk9 Drive Block ein und verringer den Abstand um ca. weiter 15-20 Grad . Wenn dir das zu Theoretisch ist, das Filament muß beim ersten Layer fast wie Kreide aufgetragen werden. D.H. es werden beim ersten Layer nur kaum mehr als die Poren der Dauerdruckplatte gefüllt. Dabei hört man typischerweise ein klicken des Driveblocks, weil wegen des geringen Abstandes der nicht ausreichend vorschieben kann. Durch den Feder-Driveblock verzeit dieser dir aber viel mehr Abrieb im Block ohne daß das Filament stecken bleibt. Bitte wenig Abstand. Wenn du schwarzes Filament auf der weißen Platte nimmst muß das aussehen, als würdest du mit einem leicht vertrockneten Edding auf die Platte mahlst.
Zu den Temperaturen: Diese sind für die Haftung sehr wichtig und unterscheiden sich je Filament hersteller und Farbe gravierend. Mein Lieblings-ABS-Filament drucke ich z.B. in Schwarz mit 230°C in Rot mit 250°C, in Weiß mit 240°C, in Gelb mit 237°C, in DunkelGelb mit 225°C. Die Toleranz bei meinen 3 Druckern hat eine Abweichung von +-5°C und somit muß das Profil auch noch für jede Farbe für jeden Drucker einzeln gespeichert werden.
Gleiches gilt für das Druckbett. Ich gehe mal davon aus, du hast den defekten NTC in der Heizplatte schon getauscht, denn ohne den zu tauschen kannst du den ABS Druck vergessen. (war bei mir ca. 50°C daneben mit dem Orginal NTC, d.h. man mußte 50°C mehr einstellen als er mit dem Infrarottermometer gemessen tatsächlich hatte.) Meine Angaben beziehen sich also weiter auf mein Lieblings ABS und einen funktionierenden NTC. Je nach Drucker drucke ich zw. 90°C und 95°C Druckbetttemperatur.(Mal wieder das Thema Bauteiltolleranz des NTC...
Was noch GANZ wichtig ist, ist daß beim aktiven Extruder im Slicer Profil bei S3D Temperatur der Häken bei "Wait for temperature to stabilize befor beginning build" aktiviert ist. Beim druck mit nur einer Parbe muß das Hakchen beim anderen, ungenutzten Extruder deaktiviert sein.
Bei der Dauerdruckplatte würde ich den "Skrit" deaktivieren, oder wenn du ihn aktivierst, dann die Höhe auf mindesten 6 Layer setzen, da du ihn sonst von der Dauerdruckplatte nicht mehr weg bekommst. Auch ganz wichtig, daß du wenn der erste Layer sauber haftet NICHT den Druck abbrichst bevor er nicht mindestens 5-10 Layer gedruckt hat, da du den Druck sonst nicht mehr runter bekommst! Sollte dir das mal passieren und as Drcukbett ist versaut, dann NICHT mit Chemikalien versuchen es zu reinigen. Alkohl ist OK, aber wird nicht helfen. Biegen hilft auch nicht, weil bei wenigen Layer das ABS zu elastisch ist, also hilft nur eine entsprechend der Verschmutzung mindestens so große einige Millimeter dicke "Platte" drauf zu drucken. Wenn du die dann im Kühlen Zustand recht einfach enfernst ist das Druckbett wieder sauber.
Eine Dauerdruckplatte hällt bei mir ca. 6 Monate bei täglichem Druck. Dann schleift man sie mit 400erter Schleifpaperi wieder gleichmäßig rau an wischt den Staub mit Ethanol/Spiritus/Isopopanol wieder mit einem Mikrofasertuch weg und sie ist wieder wie neu.
Wer Geld sparen will kauft eine 1-2mm dicke, weiße FR-4 Faserplatte bei ebay, sägt diese zu, schleift sie mit 400erter Papier sauber gelichmaßig an, reinigt sie mith Isopopanol und hat den gleichen Effekt wie bei der "Spezialversion" von 3dprinterstore24.de
Wer noch die empfohlenen Aluversteifungen "Home Zillons" an die ABS-Arme der Z-Achse macht Muß nicht mehr täglich sondern nur noch alle 2-3Monate Kalibrieren.
Hallo Thomas,
Den Filamentdurchmesser des verwendeten Materials habe ich gemessen und richtig eingestellt.
Messen ist nur ein ganz grober Anhaltspunkt. Das Problem ist das Filament vor und nach der Extrudion nicht mehr die gleiche Dichte hat und daß die Rundundheit und Blasenfreiheit oft zu wünschen übrig läßt. Es gibt wirklich SEHR viel schlechtes ABS und PLA und da hilft nur wegwerfen. Ich will hier eigentlich echt keine Reklame machen, da ich nur eine ganz normale Kundenbeziehung zu dem Händler habe bei dem ich men Filament immer bestelle und selbst keinen Rabatt bekomme, aber kauf dir mal ne Rolle schwarzes Filament von
hier
Schwarz ist recht einfach zu drucken. Das Layerbinding und Buildplatebinding ist perfekt, das Finish ist für ABS ganz OK. Bei mir ist der Durchmesser hier auf 1,7950mm zu setzen. Gute Erfahrungen habe ich noch mit Gelb (1,8700mm), DunkelGelb (1,8370mm), DunkelRot (1,8100mm), welche für ABS ein sehr gutes Finish liefern. Nicht so gute Erfahrungen habe ich mit Weiß (1,7600mm). Das Normale Rot ist auch ganz gut finde ich aber optisch nicht so brillant wie das DunkeRot. Hab auch die ganzen anderen Farben, und noch paar exotische (auf BASF-Granulat-Basis), die er gar nicht mehr im Programm hat, aber der Aufwand ein Filament Profil zu tunen ist so groß, daß ich viele Farben noch nicht probiert habe. Die aktuellen Filaments werden ohne Streckungszusätze aus Samsung ABS Granulat hergestellt (Zumindest bezieht sich diese Information auf die Farben, die es bis von ca. 3Monaten gab). Gege aber davon aus, daß sich daran nichts geändert hat. Das Filament ist recht gelcihmäßig (rund und Blasenfrei) Die Spulen wirken auf den ersten Blick billig, aber in der Praxis sind sie top, weil sie perfekt gleiten und einen hohen Innendurchmesser haben. Viele Farben sind immer "Out of Stock". Das liegt daran, daß
Sergejus, der Shopbesitzer seine Filamentextruder selber baut und in der Garage nur Platz für 4 Extruder hat und er für gute Qualität recht langsam produziert. Man kann aber per Mail ihn bitten bald mal wieder die Farbe der eigenen Begierde zu fertigen. Er ist auch sehr über professionelle Rückmeldung dankbar, da er seine Filament Extruder zwar hochgardig professionell getuned hat, aber als Drucker nur einen alten Printrbot besitzt, dessen Resultate nicht perfekt sind. Der Shop ist nagelneu. Bislang hatte er immer über eBay verkauft.
Liebe Grüße,
Thomas
