Z
Zogger Mas Ter
Nachwuchs-Autor
- Dabei seit
- 01.05.2014
- Beiträge
- 57
Ich denke dein Problem kommt nur vom filament. Zieh mal die Temperatur testweise auf 250° hoch.
Makerbot Clone CTC (Dual)
Diskutiere Makerbot Clone CTC (Dual) im Forum Makerbot im Bereich 3D-Drucker - Hallo Leute,
ich habe interesse an so einem Makerbot Clone aus China. Es gibt ja Angebote bei eBay für Modelle mit zwei Düsen.
Hat schon jemand...
A
Anzeige
schau mal hier: Makerbot Clone CTC (Dual). Dort wird jeder fündig!
B-Berlin
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 27.07.2014
- Beiträge
- 12
ok danke ich versuchs mal.bestell mir kommende woche neues(nicht ganz so günstiges) hast du oder jemand anderes hier erfahrungswerte von nem bestimmten händler/anbieter? hab irgendwo gelesen das selbst das das man bei markerbot bekommt nich so der reißer sein soll und es nicht gleich bedeutet teures=gute quallie
danke in vorraus
danke in vorraus
L
Lazzard
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 20.01.2014
- Beiträge
- 31
Heute kam der neue 100K Sensor mit 1% Toleranz, die Temperatur stimmt jetzt genau
Er kommt genau an die stelle wo der alte ausgebaut wird also in der Mitte der Platte
Ich habe diesen hier verbaut:
http://www.ebay.de/itm/151149755511...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Ich habe diesen gestern auch verbaut. Bei mir isst der Unterschied zum IR Thermometer jetzt rund 10°C. Es ist zwar nicht perfekt, aber zumindestens besser als die vorherigen 40° C. Keine Ahnung, wo die Toleranz herkommt, der Fühler liegt eigentlich gut auf.
paradroid
Ausnahmetalent
- Dabei seit
- 29.07.2014
- Beiträge
- 1.305
Moin,
meine Beobachtungen:
"Gestern" lief der Print mit PLA auf 200° sehr gut, "heute" ist es irgendwie instabil - beim selben Filament und beim selben Druckobjekt. Jetzt kann man viel rumstellen und es klappt irgendwann. Man darf aber auch mitdenken:
"Gestern" waren es 35° und heute hat es auf 18° abgekühlt. Das sind 17° unterschied. Temperaturwerte misst und verändert man im DELTA. Die Jungs beim Lüfter/Kühlerbenchmarking haben das schon lang erkannt.
Wenn der Filamentvorschub "nock nock" macht und nicht "knock knock" (ja, da ist ein feiner unterschied) passiert folgendes:
Beim knock knock wird das Filament eingezogen, kommt nicht nach (Spule nicht locker genug), evtl. dann noch brösel im Ritzel hängen geblieben sind, dreht der Drucker weiter und reisst ein stückchen PLA ab, und zieht somit nicht genug Filament nach.
Beim nock nock schiebt der Vorschub das Filament weiter, aber er stösst auf einen Widerstand und der Steppermotor springt in seine alte Position zurück. Das kann man erkennen wenn man (glaub Thomas's) FederMK8 Replacement eingebaut hat und blick auf das Ritzel hat. Die Ursache ist meistens folgende:
Stellt euch einen Trichter vor in den ihr Honig schüttet. Es geht erstmal ganz gut durch, aber dann füllt sich der trichter. Im Bezug auf 3D-Druck haben wir aber noch die Komponente Wärme im Spiel, d.h. wenn das Filament nicht schnell genug "flüssig" wird, wirds recht zäh und der Vorschub muss härter schieben, was zu den Problemen führt. 10° mehr ists dann besser und 20° mehr optimal (werte nur zur Vorstellung, nicht das einer sagt "aber du hast doch gesagt ...", ich weiss wenn Menschen nur Lösungen wollten statt die Ursache zu bekämpfen, weil das ja mehr denken erfordert, ich arbeite im Support und früher in der Mechanik).
Meine Tests: Nachdem der Drucker irgendwie immer schlechter gedruckt hat, hab ich mal auf das selbe Druckmodel auf 200, 210, 220, 230 und 240° gedruckt (Umgebungstemperatur war annähernd identisch). Verändert IMMER nur einen wert, druckt EUER Referenzmodel (was kleines, ich hab aus thingiverse das castle ausgewählt, weil das ne brücke hat und filigrane teile, habs verkleinert) und beobachtet. Bei 200 wars bei mir recht löchrig, bei 210 schon ein wenig besser, 220 war ich schon fast zufrieden und bei 230 optimal für mich. 240 hat kaum sichtbare Veränderungen bewirkt was aber nichts heissen muss)
Ich drucke auf Glasplatte unbeheizt und hab meine Druckplatte schon seit Wochen nicht justiert, drück auch drauf rum, ziehe und schiebe wenn ich das teil von der Glasplatte ablöse (ja, ich bin faul, weiss aber meistens was ich tue). Und ich hab in den letzten 5 Wochen ca. 2kg Spule verdruckt - als Hobby und fürs learning. Ich sprühe Haarspray IN der Maschine auf die glasplatte, weiss aber auch das sich der Kleber darin auf den Führungen absetzt. Ich mach den Frontlüfter aus der mir hilft das das Filament nach dem austritt schnell auskühlt und sprühe ganz fein den breich ein, auf dem das nächste Druckteil liegt. Ebenso einen kleinen sprutz ins Eck damit das Initialfilament hängen bleibt. Ich lange auch während des betriebs in die Maschine und ziehe ab und zu fäden weg, mit einem Skalpell oder sonstigem langen gegenstand. VORSICHT: das kann ich machen weil ich maschinen beobachten und abläufe verstehen kann, ich bin IndMechMaschSysTech mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Warum ich das Erzähle? Weil zu einer Lösung eines Problems manchmal mehr Faktoren zu beachten sind die für andere anders sind. Also, beobachtet EURE Maschine und schreibt auch mal alles auf, stellt euch ein Thermometer daneben und schreibt auch das auf. Man kann Unterschiede auch hören, nicht nur sehen (ich bin mittlerweilen nur noch beim anfahren neben dran, höre aber immer mit und wenn ich etwas ungewohntes höre, gehe ich hin).
Hoffe ihr konntet ein wenig was mitnehmen, danke für die Geilen Leute hier die sich noch mehr Gedanken machen! Ich bin momentan am zweifeln ob ein Firmwareupgrade sich lohnt. Makerware druckt hier besser als ReplicatorG und ich bin relativ zufrieden. Hab noch keine Idee über Sailfish. Aber auch das finde ich heraus wenn die zeit kommt und mich etwas dermassen nervt das ich mich damit beschäftigen muss.
Also Jungs, kein Huschi Fuschi, immer schön beobachten.
Grüsse,
Alex
meine Beobachtungen:
"Gestern" lief der Print mit PLA auf 200° sehr gut, "heute" ist es irgendwie instabil - beim selben Filament und beim selben Druckobjekt. Jetzt kann man viel rumstellen und es klappt irgendwann. Man darf aber auch mitdenken:
"Gestern" waren es 35° und heute hat es auf 18° abgekühlt. Das sind 17° unterschied. Temperaturwerte misst und verändert man im DELTA. Die Jungs beim Lüfter/Kühlerbenchmarking haben das schon lang erkannt.
Wenn der Filamentvorschub "nock nock" macht und nicht "knock knock" (ja, da ist ein feiner unterschied) passiert folgendes:
Beim knock knock wird das Filament eingezogen, kommt nicht nach (Spule nicht locker genug), evtl. dann noch brösel im Ritzel hängen geblieben sind, dreht der Drucker weiter und reisst ein stückchen PLA ab, und zieht somit nicht genug Filament nach.
Beim nock nock schiebt der Vorschub das Filament weiter, aber er stösst auf einen Widerstand und der Steppermotor springt in seine alte Position zurück. Das kann man erkennen wenn man (glaub Thomas's) FederMK8 Replacement eingebaut hat und blick auf das Ritzel hat. Die Ursache ist meistens folgende:
Stellt euch einen Trichter vor in den ihr Honig schüttet. Es geht erstmal ganz gut durch, aber dann füllt sich der trichter. Im Bezug auf 3D-Druck haben wir aber noch die Komponente Wärme im Spiel, d.h. wenn das Filament nicht schnell genug "flüssig" wird, wirds recht zäh und der Vorschub muss härter schieben, was zu den Problemen führt. 10° mehr ists dann besser und 20° mehr optimal (werte nur zur Vorstellung, nicht das einer sagt "aber du hast doch gesagt ...", ich weiss wenn Menschen nur Lösungen wollten statt die Ursache zu bekämpfen, weil das ja mehr denken erfordert, ich arbeite im Support und früher in der Mechanik).
Meine Tests: Nachdem der Drucker irgendwie immer schlechter gedruckt hat, hab ich mal auf das selbe Druckmodel auf 200, 210, 220, 230 und 240° gedruckt (Umgebungstemperatur war annähernd identisch). Verändert IMMER nur einen wert, druckt EUER Referenzmodel (was kleines, ich hab aus thingiverse das castle ausgewählt, weil das ne brücke hat und filigrane teile, habs verkleinert) und beobachtet. Bei 200 wars bei mir recht löchrig, bei 210 schon ein wenig besser, 220 war ich schon fast zufrieden und bei 230 optimal für mich. 240 hat kaum sichtbare Veränderungen bewirkt was aber nichts heissen muss)
Ich drucke auf Glasplatte unbeheizt und hab meine Druckplatte schon seit Wochen nicht justiert, drück auch drauf rum, ziehe und schiebe wenn ich das teil von der Glasplatte ablöse (ja, ich bin faul, weiss aber meistens was ich tue). Und ich hab in den letzten 5 Wochen ca. 2kg Spule verdruckt - als Hobby und fürs learning. Ich sprühe Haarspray IN der Maschine auf die glasplatte, weiss aber auch das sich der Kleber darin auf den Führungen absetzt. Ich mach den Frontlüfter aus der mir hilft das das Filament nach dem austritt schnell auskühlt und sprühe ganz fein den breich ein, auf dem das nächste Druckteil liegt. Ebenso einen kleinen sprutz ins Eck damit das Initialfilament hängen bleibt. Ich lange auch während des betriebs in die Maschine und ziehe ab und zu fäden weg, mit einem Skalpell oder sonstigem langen gegenstand. VORSICHT: das kann ich machen weil ich maschinen beobachten und abläufe verstehen kann, ich bin IndMechMaschSysTech mit mehrjähriger Berufserfahrung.
Warum ich das Erzähle? Weil zu einer Lösung eines Problems manchmal mehr Faktoren zu beachten sind die für andere anders sind. Also, beobachtet EURE Maschine und schreibt auch mal alles auf, stellt euch ein Thermometer daneben und schreibt auch das auf. Man kann Unterschiede auch hören, nicht nur sehen (ich bin mittlerweilen nur noch beim anfahren neben dran, höre aber immer mit und wenn ich etwas ungewohntes höre, gehe ich hin).
Hoffe ihr konntet ein wenig was mitnehmen, danke für die Geilen Leute hier die sich noch mehr Gedanken machen! Ich bin momentan am zweifeln ob ein Firmwareupgrade sich lohnt. Makerware druckt hier besser als ReplicatorG und ich bin relativ zufrieden. Hab noch keine Idee über Sailfish. Aber auch das finde ich heraus wenn die zeit kommt und mich etwas dermassen nervt das ich mich damit beschäftigen muss.
Also Jungs, kein Huschi Fuschi, immer schön beobachten.
Grüsse,
Alex
B-Berlin
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 27.07.2014
- Beiträge
- 12
yo hallo
was sagt ihr den hierzu?? preislich haut das doch gut hin und ich hab irgendwo gelesen das mk8 baugleich dem ctc drucker sein soll bzw umgekehrt
http://www.ebay.de/itm/221428136602?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
was sagt ihr den hierzu?? preislich haut das doch gut hin und ich hab irgendwo gelesen das mk8 baugleich dem ctc drucker sein soll bzw umgekehrt
http://www.ebay.de/itm/221428136602?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
paradroid
Ausnahmetalent
- Dabei seit
- 29.07.2014
- Beiträge
- 1.305
+19% Mwst, möglicherweise, außer es ist gut deklariert. Da es aber schwer ist, würde ich nicht damit rechnen das es durch gewunken wird. Ansonsten sieht das teil gut aus, mit Federandruck und aus Metall (eloxiertes Alu auf den ersten Blick), Wollt mir fast eins als Ersatzteil bestellen, aber ich warte noch ab was die Profis sagen wegen den Passmaßen.
B-Berlin
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 27.07.2014
- Beiträge
- 12
der lüfter läuft allerdings auf 12v statt 24v,was man zwar umwandeln kann,weiß allerdings nich was mit den anderenmotor für nachschub und das heizelement) spannungsgeschichten ist
das hier fand ich auch interessant ( http://www.ebay.de/itm/4pcs-2-Phase...46950?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3392b01b46 )zudem hat der händler eh einiges zu dem thema was passen könnte...
das hier fand ich auch interessant ( http://www.ebay.de/itm/4pcs-2-Phase...46950?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3392b01b46 )zudem hat der händler eh einiges zu dem thema was passen könnte...
H
harry89
Junior-Experte
- Dabei seit
- 11.06.2014
- Beiträge
- 120
Hallo liebe leute,
habe mir auch den CTC Printer von eBay gekauft und hatte bisher auch schon reichlich Probleme damit.
Inzwischen schienen alle behoben zu sein und druckte auch alles super. Freute mich nach Neulieferung von Filament wieder los legen zu können und dann das.
Beim Starten und aufheizen alles super. Beim Drucken dann erste Störungen aus der Richtung des Netzsteckers.
Hörte alle paar Sekunden (in 5-25sek Intervallen) ein Biizzz Biiizzzz. Der Drucker ist dann nach etwa 4 min (10min nach Druckstart) komplett ausgegangen.
Habe Stecker gezogen, Netzschalter umgelegt und erst einmal in Ruhe gelassen. Dann mal neugestartet und es lief wieder. Aufheizen gestartet und wieder (bzw. jetzt erstmalig beim Aufheizen) ein deutliches Biiizzz...
Habe im Thread jetzt mittels Suchfunktion schon was von der Sicherhung gelesen. Werde mal schauen ob die es ist (wenn ich sie denn finde). Aber ich vermute eher, dass ein Kondensator des Netzteils defekt ist. Jetzt wäre nur die Frage, woher ich ein neues bekomme (links wären toll). Habe schon gelesen, dass es ein 14,6A Netzteil sein soll.
I-Welche Empfehlungen oder vielleicht Ratschläge, was wirklich kaputt sein kann?.
habe mir auch den CTC Printer von eBay gekauft und hatte bisher auch schon reichlich Probleme damit.
Inzwischen schienen alle behoben zu sein und druckte auch alles super. Freute mich nach Neulieferung von Filament wieder los legen zu können und dann das.
Beim Starten und aufheizen alles super. Beim Drucken dann erste Störungen aus der Richtung des Netzsteckers.
Hörte alle paar Sekunden (in 5-25sek Intervallen) ein Biizzz Biiizzzz. Der Drucker ist dann nach etwa 4 min (10min nach Druckstart) komplett ausgegangen.
Habe Stecker gezogen, Netzschalter umgelegt und erst einmal in Ruhe gelassen. Dann mal neugestartet und es lief wieder. Aufheizen gestartet und wieder (bzw. jetzt erstmalig beim Aufheizen) ein deutliches Biiizzz...
Habe im Thread jetzt mittels Suchfunktion schon was von der Sicherhung gelesen. Werde mal schauen ob die es ist (wenn ich sie denn finde). Aber ich vermute eher, dass ein Kondensator des Netzteils defekt ist. Jetzt wäre nur die Frage, woher ich ein neues bekomme (links wären toll). Habe schon gelesen, dass es ein 14,6A Netzteil sein soll.
I-Welche Empfehlungen oder vielleicht Ratschläge, was wirklich kaputt sein kann?.
thomas
Aktiver Autor
- Dabei seit
- 09.05.2014
- Beiträge
- 195
@harry89: Bitte tausche mal das Kaltgerätekabel. Klingt blöd, aber du wärst nicht der erste mit einem defekten Kaltgerätekabel beim CTC. Es ist unglaublich wo man überall bei der Produktion sparen kann.
@paradroid: Support geht bei Makerware und 0.1mm immer gelcht ab. Andere Slicer können das besser. (Simplify3D, Slic3r,...)
@B-Berlin:
12V Lüfter -> neue Lüfter kaufen und ja nicht an 24V betreiben.
12V Heater -> neuen 40W/24V Heater kaufen und nicht ausprobieren!!!
Nozzles sind wie beim CTC selbst unten flach. Also keine echten MK8
Kühlkörper ist auch nach unten geschlitzt -> Zwangsweise wird so also auch nach unten gekühlt, was für den ersten Layer ein Problem sein könnte.
Ob das Extruder Drive Wheel den rictigen durchmesser und die feine Zahnung hat, mag ich auch eher bezweifeln, was dann dazu führt, daß man die Slicer Defaulteinstellungen für den Replicator 1/CTC/FlashForge/Duplicator nicht verwednen kann.
Wie gut der Alu-Drive-Block ist sehe ich auf dem Bild nicht, aber zum CTC paßt er so auf alle Fälle nicht, denn beim Replicator 1 und damit auch bei allen Clones (wie dem CTC) wird die Thermal Barrier nicht in den Driveblock geschraubt sondern in die Thermal bar (Alu Querbalken unterhalb des DriveBlock)
Über die Thermal-Barrier selbst wissen wir auch nichts. mit PTFE inlet oder ohne? Welche Länge? Wir wissen nur, daß sie wohl durchgängig ein Gewinde hat und gekontert wird und nicht wie beim CTC durch eine Wurmschraube geklemmt wir.
Einzig die Stepper halten normalerweise die 24V aus und können verwendet werden.Eine zu lange Well kann man ja absägen, oder abflexen.
Mein Resume: Finger weg, wenn man ein Ersatzteil für den CTC oder anderen Replicator 1 Clone sucht. Evtl. interessant, wenn man sich auf RAMPS 1.4 Basis einen eigenen 3D Drucker bauen will. (RepRap Basis)
Der 4er Pack Stepper hat den falschen Stepper-Motor Stecker. Bitte sei immer vorsichtig, wenn RepRap dran steht. Typischerweise paßt es dann nicht im Makerbot bzw. Clone.
@All: Macht doch bitte im CTC Forum einen eigene Threads auf und verlängert diesen nicht. Dieser Thread war nur eine art Workaround, als der CTC noch kein eigenes Unterforum hatte.
Liebe Grüße,
Thomas
@paradroid: Support geht bei Makerware und 0.1mm immer gelcht ab. Andere Slicer können das besser. (Simplify3D, Slic3r,...)
@B-Berlin:
12V Lüfter -> neue Lüfter kaufen und ja nicht an 24V betreiben.
12V Heater -> neuen 40W/24V Heater kaufen und nicht ausprobieren!!!
Nozzles sind wie beim CTC selbst unten flach. Also keine echten MK8
Kühlkörper ist auch nach unten geschlitzt -> Zwangsweise wird so also auch nach unten gekühlt, was für den ersten Layer ein Problem sein könnte.
Ob das Extruder Drive Wheel den rictigen durchmesser und die feine Zahnung hat, mag ich auch eher bezweifeln, was dann dazu führt, daß man die Slicer Defaulteinstellungen für den Replicator 1/CTC/FlashForge/Duplicator nicht verwednen kann.
Wie gut der Alu-Drive-Block ist sehe ich auf dem Bild nicht, aber zum CTC paßt er so auf alle Fälle nicht, denn beim Replicator 1 und damit auch bei allen Clones (wie dem CTC) wird die Thermal Barrier nicht in den Driveblock geschraubt sondern in die Thermal bar (Alu Querbalken unterhalb des DriveBlock)
Über die Thermal-Barrier selbst wissen wir auch nichts. mit PTFE inlet oder ohne? Welche Länge? Wir wissen nur, daß sie wohl durchgängig ein Gewinde hat und gekontert wird und nicht wie beim CTC durch eine Wurmschraube geklemmt wir.
Einzig die Stepper halten normalerweise die 24V aus und können verwendet werden.Eine zu lange Well kann man ja absägen, oder abflexen.
Mein Resume: Finger weg, wenn man ein Ersatzteil für den CTC oder anderen Replicator 1 Clone sucht. Evtl. interessant, wenn man sich auf RAMPS 1.4 Basis einen eigenen 3D Drucker bauen will. (RepRap Basis)
Der 4er Pack Stepper hat den falschen Stepper-Motor Stecker. Bitte sei immer vorsichtig, wenn RepRap dran steht. Typischerweise paßt es dann nicht im Makerbot bzw. Clone.
@All: Macht doch bitte im CTC Forum einen eigene Threads auf und verlängert diesen nicht. Dieser Thread war nur eine art Workaround, als der CTC noch kein eigenes Unterforum hatte.
Liebe Grüße,
Thomas
paradroid
Ausnahmetalent
- Dabei seit
- 29.07.2014
- Beiträge
- 1.305
Ich hatte das mit dem Kabel auch. Hab das Kabel gewechselt. Ging wieder. Dann nicht mehr. Gerät umgedreht (NETZSTECKER RAUSZIEHEN) und gesehen das dort einfach Crimpverbindungen sind. Die leicht mit der Zange zusammengedrückt damit sie von den Vibrationen nicht abwackeln. Keine Probleme mehr bisher.
Danke Thomas, lag an zu wenig Haarspray, dadurch leichte Verformung und Verklebung und einem Support der im Modell implementiert war.
Mein letzter Post hier in dem Thread, danke für den Hinweis.
Danke Thomas, lag an zu wenig Haarspray, dadurch leichte Verformung und Verklebung und einem Support der im Modell implementiert war.
Mein letzter Post hier in dem Thread, danke für den Hinweis.
B-Berlin
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 27.07.2014
- Beiträge
- 12
ok erstmal nen dickes DANKE für die INFOs
@Paradroid -kannst Du mir die **** (teilzitat:....kriegst Du bei A**** für 19,69 ...) erläutern-bietet sich natürlich besser an dies hier zu bestellen
zu Deinem Problem:also ich drucke mit 0,2er düse und hab jetzt das Fillament neu bestellt und es sieht nich nur anders aus,es riecht auch in der verarbeitung anders,aber was das beste ist es druckt sich besser und es ist kein knacken mehr beim einziehen zu hören-lange rede kurzer sinn,vielleicht liegts auch neben dem minni loch auch am Filament(schrieb hier schonmal jemand als featback zu ner frage von mir-das macht echt ne menge aus und ich hab nen taschentuch vorgeschaltet damit fremdkörper die auf der rolle evtl sind abgestreift werden)
wieso letzter Post hier?? denke mal deine Beiträge können weiterhin denjenigen gut behilflich sein die noch nich die erfahrung haben...
@ Thomas- yo genau deswegen hab ich das hiermal gefragt,weil ich eben nich so die peilung hab mit den genauen technischen daten-ob das paßt oder nicht-danke,hast vielleicht ne idee wo man sich ersatzteile bestellen kann?
hab mal den RATSCHLAG entgegengenommen und nen extra thema geöffnet,hoffe die beitragsbeteiligung ist so hoch wie hier ( http://3d-drucker-community.de/forum...obleme-beheben ) obwohl es ja auch ne komplette zusammenfassung von dem Thema hier gibt ( http://3d-drucker-community.de/forum...rade-bauteilen )
@Paradroid -kannst Du mir die **** (teilzitat:....kriegst Du bei A**** für 19,69 ...) erläutern-bietet sich natürlich besser an dies hier zu bestellen
zu Deinem Problem:also ich drucke mit 0,2er düse und hab jetzt das Fillament neu bestellt und es sieht nich nur anders aus,es riecht auch in der verarbeitung anders,aber was das beste ist es druckt sich besser und es ist kein knacken mehr beim einziehen zu hören-lange rede kurzer sinn,vielleicht liegts auch neben dem minni loch auch am Filament(schrieb hier schonmal jemand als featback zu ner frage von mir-das macht echt ne menge aus und ich hab nen taschentuch vorgeschaltet damit fremdkörper die auf der rolle evtl sind abgestreift werden)
wieso letzter Post hier?? denke mal deine Beiträge können weiterhin denjenigen gut behilflich sein die noch nich die erfahrung haben...
@ Thomas- yo genau deswegen hab ich das hiermal gefragt,weil ich eben nich so die peilung hab mit den genauen technischen daten-ob das paßt oder nicht-danke,hast vielleicht ne idee wo man sich ersatzteile bestellen kann?
hab mal den RATSCHLAG entgegengenommen und nen extra thema geöffnet,hoffe die beitragsbeteiligung ist so hoch wie hier ( http://3d-drucker-community.de/forum...obleme-beheben ) obwohl es ja auch ne komplette zusammenfassung von dem Thema hier gibt ( http://3d-drucker-community.de/forum...rade-bauteilen )
Zuletzt bearbeitet:
B-Berlin
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 27.07.2014
- Beiträge
- 12
sorry hab das falsch untergeordnet hier das richtige http://3d-drucker-community.de/foru...t-clone-ctc-dual-tips-tricks-probleme-beheben
paradroid
Ausnahmetalent
- Dabei seit
- 29.07.2014
- Beiträge
- 1.305
Eigentlich mein letzter Post (in diesem Thread) damit ich das hier nicht noch weiter füttere. Den Thread zu sperren wäre die Lösung, allerdings ist ja wie ich lesen durfte Blausocke versoxxt
Ich habe mich entschieden doch noch einen Post hier zu machen (wollte zuerst den alten editieren, aber dann hättest Du das evtl. nicht gesehen). Jaja, es gibt auch private Nachrichten aber dann fehlt der Kontext oder es kriegen andere eher nicht mit.
Hier der Link zu dem Motor den ich drin hab: http://www.amazon.de/gp/product/B00JTSCPJS/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Stör Dich nicht an den anderen Kabelfarben, mach einfach den Stecker ab und steck den alten dran. Wenn Du das probierst halte Dich bereit den Strom komplett abstellen zu können, auch Amazonangebote ändern sich ständig und wenn Du dann eine andere Serie bekommst kann das auch mal in die Hose gehen. Aber SainSmart hat das Ding noch im Programm.
As usual: On your own risk.
Ich habe mich entschieden doch noch einen Post hier zu machen (wollte zuerst den alten editieren, aber dann hättest Du das evtl. nicht gesehen). Jaja, es gibt auch private Nachrichten aber dann fehlt der Kontext oder es kriegen andere eher nicht mit.
Hier der Link zu dem Motor den ich drin hab: http://www.amazon.de/gp/product/B00JTSCPJS/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Stör Dich nicht an den anderen Kabelfarben, mach einfach den Stecker ab und steck den alten dran. Wenn Du das probierst halte Dich bereit den Strom komplett abstellen zu können, auch Amazonangebote ändern sich ständig und wenn Du dann eine andere Serie bekommst kann das auch mal in die Hose gehen. Aber SainSmart hat das Ding noch im Programm.
As usual: On your own risk.
E
el-dentiste
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 21.10.2014
- Beiträge
- 25
HI
habe seit freitag auch einen ctc drucker.
er läuft auch und hab schon diverse verbeserungen von euch genannten gedruckt. muttern usw sind bestellt.
das display hakt schon sein heut morgen ein bissl. also hyroglyphen ab und an. mal sehn.
paar fragen habe ich trotzdem noch,
is es normal das die x? achse (also links-rechts ) keinen riemespaner hat? der unten lang laufende riemen ziettert schon deutlich.
und wie kann ichbei der maker ware software den linken extruder anwählen ?
bei mir war eine rolle rotes pla drin welches auch einwandfrei funzt. der zeit laut display 205 grad zum drucken nehm ich und ungeheiztes bett mit blauem band aber raft halt. das geht einwandfrei.
was nicht einwandfrei sind sind die überhänge. meist trotz support stürtz konstruktionen da wirds sehr undeutlich . woran liegt das .doch falsche temperatur ?? oder zuviel/zuwenig kühlung
oder doch mal andre slicer software nutzen.aber was kann die dagegen tun ? (würde sonst mal simplyfy3d nehmen)
sorry für viele fragen aber für die genanten habe ich noch keine lösung gelesen
Vielen danke für eure Hilfe
Gruss Nico
habe seit freitag auch einen ctc drucker.
er läuft auch und hab schon diverse verbeserungen von euch genannten gedruckt. muttern usw sind bestellt.
das display hakt schon sein heut morgen ein bissl. also hyroglyphen ab und an. mal sehn.
paar fragen habe ich trotzdem noch,
is es normal das die x? achse (also links-rechts
) keinen riemespaner hat? der unten lang laufende riemen ziettert schon deutlich.und wie kann ichbei der maker ware software den linken extruder anwählen ?
bei mir war eine rolle rotes pla drin welches auch einwandfrei funzt. der zeit laut display 205 grad zum drucken nehm ich und ungeheiztes bett mit blauem band aber raft halt. das geht einwandfrei.
was nicht einwandfrei sind sind die überhänge. meist trotz support stürtz konstruktionen
da wirds sehr undeutlich . woran liegt das .doch falsche temperatur ?? oder zuviel/zuwenig kühlungoder doch mal andre slicer software nutzen.aber was kann die dagegen tun ?
(würde sonst mal simplyfy3d nehmen)sorry für viele fragen aber für die genanten habe ich noch keine lösung gelesen
Vielen danke für eure Hilfe
Gruss Nico
R
Rob_3D
Fortgeschrittener
- Dabei seit
- 10.07.2014
- Beiträge
- 251
Hi Nico,
ja, die X-Achse hat keinen Spanner. Der hätte auch keinen Platz in der engen Führung des Zahnriemens.
Das mit den Überhängen und Stützmaterial ist ein ewiges Thema bei den 3D-Druckern allgemein. Da braucht es meist Wissen und Erfahrung. Mach mal ein Bild von deinen Problemteilen. Vielleicht können wir dann helfen.
Der CTC hat hier im Forum einen eigenen Bereich: http://3d-drucker-community.de/forum/3d-drucken/3d-drucker/ctc-makerbot-klon
Mit welcher Software steuerst du den Drucker (MakerWare, ReplicatorG?). Wie schnell druckst du?
Übrigens findest du diesen Thread hier weitergeführt in diesem:
http://3d-drucker-community.de/foru...n/5992-liste-mit-getesteten-upgrade-bauteilen
Im 2. Beitrag habe ich viele Informationen für Ersatzteile und Verbesserungen zusammen getragen.
ja, die X-Achse hat keinen Spanner. Der hätte auch keinen Platz in der engen Führung des Zahnriemens.
Das mit den Überhängen und Stützmaterial ist ein ewiges Thema bei den 3D-Druckern allgemein. Da braucht es meist Wissen und Erfahrung. Mach mal ein Bild von deinen Problemteilen. Vielleicht können wir dann helfen.
Der CTC hat hier im Forum einen eigenen Bereich: http://3d-drucker-community.de/forum/3d-drucken/3d-drucker/ctc-makerbot-klon
Mit welcher Software steuerst du den Drucker (MakerWare, ReplicatorG?). Wie schnell druckst du?
Übrigens findest du diesen Thread hier weitergeführt in diesem:
http://3d-drucker-community.de/foru...n/5992-liste-mit-getesteten-upgrade-bauteilen
Im 2. Beitrag habe ich viele Informationen für Ersatzteile und Verbesserungen zusammen getragen.
E
el-dentiste
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 21.10.2014
- Beiträge
- 25
Guten Morgen Rob
danke für die Info mit dem Spanner- ich wollte jetzt nicht extra ein thema aufmachen daher hier mein Post, aber ich kann auch gerne ein neues erstellen!
Ja deine tolle Liste habe ich natürlcih gesehn und schon etliches beherzigt.
ich steuer derzeit mit der original FW auf dem board und der maker ware software. die geschwindigkeit muss ich gucken da hab ich allerdings nichts verstellt. . layerhöhe ist 0.2 zumindest. ich stelle heute abend mal ein zwei fotos ein.
gruss nico
danke für die Info mit dem Spanner- ich wollte jetzt nicht extra ein thema aufmachen daher hier mein Post, aber ich kann auch gerne ein neues erstellen!
Ja deine tolle Liste habe ich natürlcih gesehn und schon etliches beherzigt.
ich steuer derzeit mit der original FW auf dem board und der maker ware software. die geschwindigkeit muss ich gucken da hab ich allerdings nichts verstellt. . layerhöhe ist 0.2 zumindest. ich stelle heute abend mal ein zwei fotos ein.
gruss nico
R
Rob_3D
Fortgeschrittener
- Dabei seit
- 10.07.2014
- Beiträge
- 251
Makerware setzt sehr hohe Geschwindigkeiten an, die der CTC nicht wirklich gut verkraftet. Der Hersteller empfiehlt maximal 40mm/s. Man kann auch schneller, aber dann wird es ungenau. Wenn ich es eilig habe, verwende ich auch mal 50mm/s oder 60. Allerdings habe ich die Beschleunigung in der Firmware für X und Y halbiert, was ihn bei Richtungswechsel sanfter fahren lässt.
Die Beschleunigung kann man gut mit Hilfe von ReplikatorG einstellen.
Die aktuelle Version der Sailfish-Firmware bietet auch einige andere, nützliche Feature, wie die Änderung der Temperatur während dem Drucken.
Die Beschleunigung kann man gut mit Hilfe von ReplikatorG einstellen.
Die aktuelle Version der Sailfish-Firmware bietet auch einige andere, nützliche Feature, wie die Änderung der Temperatur während dem Drucken.
E
el-dentiste
Foren-Einsteiger
- Dabei seit
- 21.10.2014
- Beiträge
- 25
hi
danke für die infos!!
Mit replicatorG hab ich mich noch sehr wenig beschäftigt . beim umwandeln verlangt er das proramm python (das ist aber installiert) und deshalb gehts nich weiter.
habe in der makerware software die geschwindikeit reduziert mal gucken
MIt sailfish hatte ich gelesen, das sie sehr gut sein soll. aber scheue mich derzeit nch etwas davor da maker ware ja recht simple ist und mir "noch" reicht.
sehe ich das richtig das wenn ich sailfish geflasht habe, ich mir noch eine slicersoftare (ausser dem replicatorg) zb smiplyfy3d besorgen muss. die stl dahin im portiere, und mit meinen einstellungen slice, auf sd speichere und dann drucke? mit sailfish kann ich nich mehr über makerware drucken oder?
sorry für die für euch evtl blöden fragen aber ein gutes turtorial oder so habe ich noch nich gefunden
danke für die infos!!
Mit replicatorG hab ich mich noch sehr wenig beschäftigt . beim umwandeln verlangt er das proramm python (das ist aber installiert) und deshalb gehts nich weiter.
habe in der makerware software die geschwindikeit reduziert mal gucken
MIt sailfish hatte ich gelesen, das sie sehr gut sein soll. aber scheue mich derzeit nch etwas davor da maker ware ja recht simple ist und mir "noch" reicht.
sehe ich das richtig das wenn ich sailfish geflasht habe, ich mir noch eine slicersoftare (ausser dem replicatorg) zb smiplyfy3d besorgen muss. die stl dahin im portiere, und mit meinen einstellungen slice, auf sd speichere und dann drucke? mit sailfish kann ich nich mehr über makerware drucken oder?
sorry für die für euch evtl blöden fragen aber ein gutes turtorial oder so habe ich noch nich gefunden
CBiker
Fortgeschrittener
- Dabei seit
- 11.11.2014
- Beiträge
- 270
Wen es interessiert.
Eine alternative zum Original MOSFET für den EXTRA Ausgang habe ich hier aufgeführt.
Auf der Seite ganz unten. http://www.newmansworld.de/3d-druck/tuning.html
Gruß
Eine alternative zum Original MOSFET für den EXTRA Ausgang habe ich hier aufgeführt.
Auf der Seite ganz unten. http://www.newmansworld.de/3d-druck/tuning.html
Gruß
Zuletzt bearbeitet:
R
Rob_3D
Fortgeschrittener
- Dabei seit
- 10.07.2014
- Beiträge
- 251
Willkommen CBiker, so eine Liste mit Bilder wollte ich auch schon immer mal erstellen.
Passt ganz gut in unseren Spezialthread: http://3d-drucker-community.de/forum...rade-bauteilen
Nachtrag: Ich habe den MOSFET in die Liste mit aufgenommen.
Passt ganz gut in unseren Spezialthread: http://3d-drucker-community.de/forum...rade-bauteilen
Nachtrag: Ich habe den MOSFET in die Liste mit aufgenommen.
Zuletzt bearbeitet: