X-Achse & linker Extruder

[butzel]

Moin und ein hallo hier in die Community,

nach längerem mitlesen hier (danke für die vielen Tipps zum CTC u. 3D-Druck allg.) habe ich nun ein Problem, welches ich nicht mehr alleine lösen kann.
Wenn ich mit dem linken Extruder drucken will, so bewegt sich dieser auf der X-Achse nach rechts und druckt nur auf die rechte Kante der Heizbetts. Ich drucker derweil ausschliesslich mit RepG. Wenn ich in der manuellen Steuerung von RepG (Strg+J) den linken Extruder "forward" laufen lasse - zum Filament laden" bewegt sich dieser auch erstmal nach ganz rechts (bis zum Anschlagtaster) während er mit dem einziehen beginnt.


ReplicatorG-Version 0040r24 (Linux)
Sailfish-Version: V7.6 (r1228) für "Flashforge I, II & X"


Bin für jeden Hinweis dankbar und hoffe dieses Problem bald gelöst zu bekommen...

Grüsse

butzel

 

[09er]

Also druckt er nicht dahin wo er hin drucken soll ? Dann könnte es sowas sein wie bei mir vor kurzen war.
Der Drucker muss die Mitte der Plattform kennen und die wiederum kann man kalibrieren genau so kann man auch die nozze kalibrieren.

Schau mal beim letzten Beitrag:
http://3d-drucker-community.de/forum/3d-drucken/software/7848-software-probleme

und folge den files da kannst mehrere Sachen kalibrieren vielleicht hilft dir das ja weiter

 

[sflorian]

Ich kann mich mich dem Problem nur anschließen!!!
Wird der Stepper für den linken Extruder gestartet fährt der Stepper für die X-Achse mit der gleichen geschwindigkeit nach rechts bis auf den Endstop.
Beim Druck beginn fährt er sofort auf den Endstopp und beginn rechts neben das Druckbett du Extrudieren.

Der Hersteller sagte mir es könnte ein Soft- sowie Hardware Problem sein.

Ich arbeite gerade mit hochdruck an einer Lösung für das Problem. Ich werde später mal über meinen atuellen Stand berichten.

lg Flo

 

[butzel]

Moin,

danke für die schnellen Antworten.
@09er, werde ich nachher mal testen habe grade erst Feierabend, werde das wohl in meiner "Nachtschicht" versuchen.

@sflorian
Du hast also exakt das gleiche Problem?
Vielleicht sollten wir zum Vergleich auch mal die Versionsnummern pruefen.

Ich habe die Nacht noch upgedatet auf Firmware 7.7 (RepG auf 0040r28). Leider ohne Auswirkungen!
Drucken mit dem rechten Extruder funktioniert recht gut.
Habe ich vlt. bei den Firmwareupdates irgendetwas falsch gemacht? (irgendwas vergessen).
Fehlt vlt. eine Einstellung.


Nebenbei: wie stelle ich den "RepetierHost" korrekt für den CTC ein? Hat jemand ggf. eine bestehende Config, welche ich übernehmen dürfte?

Grüsse

butzel

 

[sflorian]

Hey,

@butzel

Ich habe das Problem mit der Sailfish Firmware 7.6 (r01228) sowie mit der Firmware 7.7 und auch mit der Original Firmware.
Mit dem Rechten Extruder ist alles perfekt.

Ich werde das Gefühl nicht los das es ein Hardwaretechnisches problem ist. Es kann ja nicht sein das mit dem Start befehl für einen Schrittmotor ein anderer Schritmotor Syncron anläuft.
Ich werde jetzt mal das MightyBoard unter die Lupe nehmen und evtl. mal die Schrittmotortreiber tauschen.

P.S. @Butzel

Welche Software benutzt du nun für das Slicen?
Ich kann dir gerne eine Config zukommen lassen.

 

[sflorian]

Hey,

@butzel

Also ich denke ich habe die Problemlösung gefunden.
Es scheint ein Problem zu sein das die Sailfish Firmware falsche Offsets in den EEPROM des MightyBoards schreibt.

Öffne mal den ReplicatorG und gehe in den Menüpunkt "Onboard Preferences".
Im Reiter "Motherboard" und "Homing/VREFs" sind die Offset Werte.

Nun trage mal folgendes ein:

X home offset (mm) : 151,987
Y home offset (mm) : 74,995
Z home offset (mm) : 0
A home offset (mm) : 0
B home offset (mm) : 0
X toolhead offset (mm) : 0
Y toolhead offset (mm) : 0
Z Toolhead offset (mm) : 0

VREF Pot. 0 : 118
VREF Pot. 1 : 118
VREF Pot. 2 : 40
VREF Pot. 3 : 118
VREF Pot. 4 : 118

ACHTUNG!!! Danach unbedingt auf Commit Changes drücken und 10sek. warten (Damit werden die Werte in den EEPROM des Mightyboards übernommen und danach das Board neu gestartet.)
Während dieses Prozesses nicht den Strom abschalten!!!
Nach 10 Sekunden kannst du die Software wieder mit dem Drucker verbinden.

Versuche danach mal mit der Makerware Software den Dual_Traffic_Cone zu drucken
Du findest die datei unter:

File > Examples > Dual Extrusion > Dual_Traffic_Cone.thing


Berichte bitte mal ob es funktioniert.


Liebe Grüße
Flo

 

[butzel]

Moin Flo,

jepp Du hast es geschaft =)
Vielen Dank und danke das Du Dir die Mühe gemacht hast alle Werte hier zu posten (allerdings gibt es keinen Z-Toolhead offset ;-) ). So ist die Lösung auch für weitere potentielle Probleminhaber transparent!

Das mit dem Dual-Traffic-Cone -Beispiel habe ich nicht :-(
Derzeit drucke ich nur mit ReplicatorG - Sailfish - 0040r28. Da ich grundsätzlich nur freie Software verwende (fsfe.org), habe ich Simplify3D (vorerst) nicht in betracht gezogen.
RepetierHost sieht auch recht umfangreich aus - jedoch finde ich keine passende Config für den CTC?

Btw. bei Replicatorg kann ich die Heizbetttemperatur nicht einstellen? - ich passe die immer in der GCode dann an.

Danke und noch ein schönes Wochenende

 

[09er]

Du hast aber in RepG unter File > Examples > Dual :

-dual color world a und b
-hilbert cube 1 und 2

die du drucken kannst

 

[sflorian]

Hey,

Es freut mich das es bei dir nun auch funktioniert
Also ich habe bis jetzt meine Modelle mit folgenden Slicern getestet:

- RepG (Skeinforge)
- RepG (Slic3r)
- MakerWare
- Cura
- Slic3r (Stand-Alone)

und ich kann eigentlich nur sagen das ich mit der MakerWare Software mit Abstand die besten Ergebnisse erziehle (Es kann naturlich bei jedem anderen anders aussehen ich kann nur sagen wir es mit meinen CTC Makerbot Clone ist).

Die Gründe:

RepG (Skeinforge) = Sehr, sehr, sehr langsamer Slicer
RepG (Slic3r) = Lücken an manchen stellen des Modells
Cura = Problematisch da der Drucker (momentan) noch nicht direkt mit der Software Kommunizieren kann
und somit der erstellen GCODE mit einer anderen software weiterverarbeitet werden muss.
Slic3r (Stand-Alone) = Teileweise Probleme mit fehlerhafen Daten zur Größe des Druckbereichs und teilweise falsche Ansteuerung des Extruders.
MakerWare = Schneller Slicer. Gute Einstellmöglichkeiten.

Die MakerWare Software ist einfach am besten auf den Makerbot Clone zugeschnitten. Die Software ist Freeware. Kommuniziert direkt mit dem Drucker und Einstellmöglichkeiten des Slicers der MakerWare können sehr gut mit dem folgenden Tool bearbeitet bzw. angepasst werden:

ProfTweak http://www.thingiverse.com/thing:190233

Der RepetierHost sowie Simplify3D habe ich noch nicht getestet werde dies aber im laufe der Woche sicher machen.
Ich werde dann mal über die ergebnisse berichten.

Für die MakerWare Software könnte ich dir sofort verschiedene Configs zukommen lassen.

 

[09er]

versuch mal den hier ist im Moment mein Favorit und an platz 2 steht Makerware
Hast viel mehr Einstellmöglichkeiten als bei Makerware ........ den Rest hab ich im Link schon geschrieben in echt begeistert vom Programm vor allem weils nichts kostet
http://3d-drucker-community.de/forum/3d-drucken/software/5921-craftware-eine-alternative

 

[butzel]

@allHi,

@09er
leider gibt es Craftware nur für Windows ... schade :-[

@flo
die Makerware habe ich mir runtergeladen. bin aber leider noch nicht zum testen gekommen :-\.
Evtl. habe ich die Tage die Möglichkeit die Simplify3D live zu sehen. (Weiss aber noch nicht ob ich meinen CTC mit schleppe)


Neuer Tag neues Problem, seit Vorgestern ziehen Meine Extruder bei Temperatur kein Filament mehr ein :-(
Ich habe jetzt die Nozzle (und das Schlauchstück*) entfernt und im kalten Zustand läuft das Filament perfekt durch. Wenn ich dann aber wieder Temperatur auf den Extruder gebe läuft nix mehr :-(
(die Nozzle blieb ab).


*) Woraus ist eigentlich dieses Schauchstück an der Nozzle? (PFTE?) Ist das wichtig oder könnte ich dies weglassen?

Bin mal wieder für jeden Tipp Dankbar, denn dann könnte ich mal wieder drucken ...

Grüsse in die Nacht


Butzel

 

[09er]

Ja sind PTFE hier ein link :

http://www.ebay.de/itm/151280480493?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT

ohne geht scheinbar auch hab irgendwo gelesen das von China aus die wohl mal vergessen worden und der jenige ne zeit lang gedruckt hat aber ob das zu guten Ergebnissen führt wage ich zu bezweifeln

Ich musste das PTFE röhrchen auch schon wechseln mit der zeit und der hohen Temperaturen verzieht es sich scheinbar minimal und lässt das Filament schlechter durch
zumindest gings nach einem Wechsel immer besser als vorher

 

[paradroid]

Mit PLA wirds bissi pelzig ohne das Röhrchen zumal die Original BarrierScrew einfach ein Metallbolzen mit Gewinde und Bohrung ist. Dann haste oftmals Verklebungen drin. Das Röhrchen leidet aber sehr gerne wenn Du über 250° druckst, 1 Meter PTFE Schlauch kostet bei ebay um 3 Euro. Wichtig ist auch die Länge und wenn Du mal andere Düsen drin hast (man braucht nicht die mit großem Sechskant, die kleinen haben aber keine so tiefe 2mm Bohrung) wirds "interessant".

Alles aber lösbar.

 

[BernyR]

Bei meinem CTC war von Anfang an kein PTFE Schlauch drin und es hat auch gedruckt, allerdings mit häufigen Verstopfungen. Nachdem ich neue MK8 Nozzle ohne 3mm Bohrung gekauft hatte, habe ich auch PTFE Schlauch in das Röhrchen geschoben und am Ende glatt abgeschnitten. Somit ist das PTFE jetzt nur im Röhrchen und das Nozzle sitzt mit seiner 1,8mm Bohrung quasi als Vollmetall unten dran (ich wollte vermeiden das Nozzle aufzubohren). Es druckt jedenfalls jetzt seit Wochen ganz hervorragend und habe bisher keine einzige Verstopfung, Verklebung oder ähnliches gehabt.

Somit gehe ich davon aus, dass die 3mm Bohrung im Nozzle für das PTFE nicht wirklich wichtig ist - entscheidend ist lediglich, dass im gesamten Extruder die Filamentführung durchgehend 1,8 mm aufweist. Ein Hohlraum wie z.B. bei fehlendem PTFE im 3mm Röhrchen führt dazu, dass das Filament durch aufsteigenede Wärme dort aufweicht und in diesen Hohlraum quillt - nach Abkühlen entsehen dort geschmolzene Reste die dann zu den Verstopfungen führen.

Also zumindest im Röhrchen ist das PTFE sehr wichtig, im Nozzle meiner Ansicht nach dagegen nicht so sehr, sofern es lediglich eine 1,9 mm Bohrung hat.

 

[paradroid]

Genau, das Röhrchen ist die ThermalBarrierScrew.

Hab mich vertan, ich meinte die 3mm Bohrung im OriginalNozzle, hab auch Plan abgeschnitten an der Screw (bzw. die neue Screw kam schon so, hab mir ein paar auf Vorrat vorbereitet) mit einem neuen Nozzle das nur 2mm hat.

Im Original Nozzle mit 3mm ist es wichtig, weil sich da gerne beim Übergang ein Pfropfen bilden kann und dann beim Rückziehen probleme macht. Das hat auch einen 8er Sechskant statt die neuen Nozzletypen mit 6mm Sechskant.

Btw, viele "MK7" Nozzles mit 6er Sechskant werden gerne als MK8 verkauft. Ein MK8 Nozzle erkennt man nicht primär am Durchmesser des Sechskants sondern an der Spitze, die darf nur 0,6mm Flächendurchmesser haben. Da hab ich das MK7 modifiziert und einen konkaven Radius drangefeilt - geht ganz einfach - und dann mit Schleifpaste "veredelt". Druckt mittlerweilen recht problemlos. Daran ist aber auch das PTFE im Screw "schuld". ;-)

 

[butzel]

Moin und Danke =)
so langsam verstehe ich immer mehr vom Drucker =) den PFTE-Schlauch habe ich mir gekauft um das Filament dadurch zuführen, (zwischen diesen beiden Bauteilen http://www.thingiverse.com/thing:340031)*. Zuerst hatte ich auf E-Bay einen PFTE-Schlauch gekauft, welcher transparent ist und bei ~ 150°C schmilzt :-( afaik sollte PFTE ~330°C erst schmelzen). Außerdem hatte diese Schlauch einen höheren Gleitwiderstand :-(( -> unbrauchbar. Dann hatte ich mir halt exakt den von 09er vorgeschlagenen gekauft...
Gut zu wissen, dass ich damit auch das Schlauchstück im Extruder ersetzen kann =)


Danke nochmals - ist ja eine nette und hilfsbereite Community hier!

Tobias

 

[paradroid]

260+ wird das deklariert. Hab immer die trüben in den Originalteilen gehabt, der Händler meinte auf Nachfrage das seine Durchsichtigen angeblich höhere Temperaturen abkönnen. Da ich gestern 270° gedruckt hab (und das ist dann in der Screw womöglich sogar leicht mehr) und danach PLA und das immer noch gut geht muss ich dem glauben schenken.

 

[Ric Quick]

Ja sind PTFE hier ein link :

http://www.ebay.de/itm/151280480493?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT

ohne geht scheinbar auch hab irgendwo gelesen das von China aus die wohl mal vergessen worden und der jenige ne zeit lang gedruckt hat aber ob das zu guten Ergebnissen führt wage ich zu bezweifeln

Ich musste das PTFE röhrchen auch schon wechseln mit der zeit und der hohen Temperaturen verzieht es sich scheinbar minimal und lässt das Filament schlechter durch
zumindest gings nach einem Wechsel immer besser als vorher

Habe genau diesen Schlauch gekauft. Dieser funktioniert leider überhaupt nicht. Nach ca. 5 min drucken verstopft dieser immer. Habe das Gefühl das dieser weicher ist oder sich bei erwärmen mehr zusammen zieht. Jedenfalls habe ich mehrer Versuche gemacht, und keiner hat wirklich funktioniert. Kann diesen Schlauch nicht empfehlen. Meiner ist auch komplett durchsichtig und nicht weis wie auf dem Bild, obwohl ich bei genau diesem Händler bestellt habe.
Hat jemand diesn Schlauch schon bestellt? Oder jemand nen anderen, welcher funktioniert?

 

[paradroid]

Hast Du noch das Original Nozzle drin? Auf welche Länge schneidest Du den Schlauch ab? Mit was schneidest Du den Schlauch?

Alternativ hab ich noch die gefunden, ist aber ungetestet:
http://www.ebay.de/itm/PTFE-Schlauc...8255443?pt=Pneumatik&var=&hash=item5d3a311bd3
http://www.ebay.de/itm/1M-PTFE-Tefl...öbel_Wohnen_Sonstige&var=&hash=item233f404ab9

 

[09er]

Also ich habe echt keine Probleme mit dem Schlauch und drucke immer mit 240 bis 250 Grad ABS
Ich schneide genau 34,5mm lang und das mit einem Cuttermesser so das das der Schlauch nicht zusammen gedrückt wird
Meiner ist durchsichtig leicht milchig