CTC komplett einhausen

[Sledge]

Hallo zusammen,

ich bin neu hier und habe seit kurzem einen CTC Drucker. Nach anfänglichen Problemen komme ich jetzt ganz gut klar damit. Da ich hauptsächlich mit ABS Drucken möchte will ich den Drucker mit günstigen 3mm Plexiglas Platten verschließen und oben eine Plexi Haube aufsetzen. Darüber hinaus habe ich mir ein elektronisches Thermostat bestellt http://www.ebay.de/itm/390782224410?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT um den Druckraum mit einem Fön auf eine definierte Temperatur zu bringen und diese zu halten.

Meine Frage ist ob jemand bereits Zeichnungen für die Gehäuse Ausschnitte erstellt hat und diese hier zur Verfügung stellen könnte. Morgen werfe ich erst mal meine Fräse an und schneide die Haube aus. Wenn alles funktioniert und Interesse besteht kann ich Euch die Zeichnungen gerne zur Verfügung stellen.

gruß Patrick

 

[09er]

Hier sind die Zeichnungen die brauchst du nur etwas anpassen

http://www.thingiverse.com/thing:38187

Zur Zusatzheizung für den Bauraum habe ich auch das Thermostat hier liegen allerdings suche ich noch die passende Heizung dafür vielleicht jemand ne Idee was man nehmen könnte ??
Und welche Temperatur wäre gut für abs ? Ich persönlich würde ja gerne so um die 80 Grad haben!

Mit dem Fön habe ich schon versucht allerdings macht das Teil mit ach und krach 60 Grad im Bauraum
Ein weiteres Problem ist das wenn ich den Fön in den Bauraum lege er zu warm wird und abschaltet (ist ja auch logiosch weil er die warme Luft ansaugt und selbst zu heiß läuft)
Wenn ich den Fön mit der aussenluft betreibe kommt mir aber wiederum zufiel "Frischluft" in den Drucker was zur folge hat das Staub und andere Partikel den Druck versauen könnten

 

[paradroid]

Wie wäre es mit einem Peltierelement mit einem Lüfter dran?

 

[09er]

Erreichen die denn annähernd die Temperaturen wenn die mit dem Lüfter gekühlt werden ?

Ich dachte auch schon einen Heizstab so wie im E-grill oder Herdplatte

Wird dann aber auch recht teuer im betrieb bei 2000W/h

 

[paradroid]

Eigentlich sind ja Peltierelemente zum Kühlen da. Das löst aber dein Wärmeübergangsproblem mit dem Fön. Ich hab mir das so gedacht:

Du machst einen Durchbruch und baust das Peltierelement als Ersatzwand an der Stelle ein. Die heisse Seite nach innen, die Kalte nach aussen. Innen aufs Peltier kommt ein Chipsatzkühler (40mm*40mm), darauf ein Lüfter der auf den Kühler bläst und somit die Wärme indirekt verteilt - vielleicht mit Geschwindigkeitsregelung damit Du den "Luftzug" regulieren kannst. Du hast zwar einen Luftzirkulation, aber nur mit interner und steigender Temperatur ohne das "der Föhn abschaltet".

Aussen muss wohl ein Vlies auf das Peltier das in eine Auffangwanne geht (Kondensat).

Peltiers schaffen schon so einiges: http://www.quick-ohm.de/peltierelem...instufig/gruppe.php?HGrpID=1&GrpID=1&SGrpID=1

Ja, ist ein wenig gebastel und nur ne Idee.

 

[09er]

Das löst allerdings nicht das Grundproblem denn der fön schaft nur 60 Grad und das kommt mir etwas wenig vor
Ich denke 80 müsste ich schon haben oder was meinst du ?

 

[paradroid]

Denk dran, dein Gehäuse ist zu, dein Bett heizt und das Ding macht auch noch locker 70°C - bei einer langsamen Zirkulation.

Die haben Peltiers auch mit 120°C getestet, musst halt mal schauen ob es was gibt das Deine Parameter halbwegs erfüllt.

Ich kann Dir leider nicht sagen wie hoch die Temperatur sein sollte, hab ich ja noch nicht mal Seitenwände dran. ;-)

 

[09er]

Auf Druckhöhe (nähe Außenwand) hab ich um die 37 Grad bei komplett geschlossenem Bauraum
Und zwischen Druckbett und x-y Schlitten hab ich 59 Grad

Laut Tabellenbuch hat ABS eine Gebrauchstemperatur von 85 bis 100 Grad
Wenn ich jetzt davon ausgehe das ABS als Filament etwas "weichere" Eigenschaften hat dürfte in dem Bereich dann die Temperatur liegen bei denen keine Verformung durch Abkühlung auftreten sollte.

 

[Andreas Jabs]

Mein Bauraum ist jetzt auch fast geschlossen.

Gestern habe ich ein 80mm hohes Objekt gedruckt. In der Mitte des Druckes hatte der Schrittmotor vom Filament vermutlich Schrittverluste weil es zu warm war.
Dann machte ich die Türen vom Bauraum auf um ihn etwas zu kühlen und dann ging der Druck auch wieder richtig weiter.

Ich werde versuchen den Motor mit einem Lüfter zu kühlen.

Hattet ihr auch schon solche Probleme beim geschlossenen Bauraum?

 

[paradroid]

Ich hab das sogar ohne geschlossenen Bauraum im Sommer gehabt. Ich hab auf den Motor hinten einen Kühlkörper geklebt (Mainboard, Southbridge kühler) und mit einem Lüfter drauf geziehlt.

Dann hab ich mir diese gekauft damit ich das Punktgenau nutzen kann ohne bei ABS den negativen Luftstom Effekt zu haben: http://www.aliexpress.com/item/1pcs...-Video-Card-cool-Free-shipping/783131327.html

Ich denke Bowden ist für einen geschlossenen Bauraum das effektivste, weil die Motoren aussen hängen können.

 

[09er]

Dieses Problem hatte ich bis jetzt noch gar nicht hoffe das bleibt auch so
Ich drucke allerdings auch nicht so lange meistens sind es nur 5 Stunden ganz selten wird es mal länger

War Bowden denn nicht hauptsächlich mit 3mm Filament ? Das 1.75 drückt sich nicht so gut hatte ich mal gelesen.

Hab mal meine Bauraumheizung provisorisch umgesetzt bin mal gespannt ob es was taugt

http://3d-drucker-community.de/foru...-gefräst-plasmageschnitten-3d-drucker-updates

Da teste ich wohl besser mal mit PC wenn das ohne weiteres hält kann nix mehr schief gehen

 

[Sledge]

Ach herrje, so viele Antworten, vielen Dank! Ich dachte ich werde per Mail benachrichtigt aber dem ist wohl nicht so.

Ich habe den Drucker mittlerweile komplett mit 3mm Plexiglas geschlossen. Die Dateien auf Thingieverse habe ich auch gefunden allerdings stimmen die Maße vorne und hinten nicht. Die Amis haben das Teil wohl zöllisch konstruiert und die Chinesen haben es metrisch kopiert. Weder die Wandstärken noch die Ausschnitte passen da zusammen, also habe ich alles ausgemessen und selbst gezeichnet. Mit dem Ergebnis bin ich soweit auch ganz zufrieden. Nach ca. 1h vorheizen stellt sich eine Druckraumtemperatur von ca. 45 Grad ein. Die Ergebnisse vom ABS Druck sind dadurch schon signifikant besser geworden. Spannungsrisse treten nur noch vereinzelt in höheren Lagen auf und das Warping begrenzt sich meißt auf den Rand des Raft.

Als nächstes steht die Heizung an. Das digi Thermostat ist mittlerweile angekommen und muss noch verbaut werden. Als Wärmequellen stehen mir verschiedene Gerätschaften zur Verfügung:

Lockenwicklerstab
Fön 600W
Heißluftfön 100W/2000W

Ich werde die Geräte in o.g. Reihenfolge testen. Da mir "nur" 15 Grad fehlen kann ich mir vorstellen, dass der Lockenwickler ausreicht. Vorteil hier ist, dass er keinen starken Luftstrom produziert und die warme Luft diffus "reindrückt".

Sollte das nicht reichen versuche ich es mit einem Fön, hier muss ich mir noch überlegen wie ich die Luftkanäle am geschicktesten gestalte. Am besten wäre es wohl wenn die Luft durch einen breiten Schlitz im unteren Bauraum Bereich rein kommt.

Reicht auch das nicht kommt der Heißluftfön zum Einsatz. Das wird allerdings noch etwas kniffliger da er 350°@1000W bzw. 600°@2000W erzeugt. Ich habe da ein wenig Sorge, dass die Heiße Luft Bauteile des Druckers beschädigen könnte. Die Luft müsste dann auf jeden Fall großflächig diffus in den Bauraum geleitet werden. Über den Stromverbrauch mache ich mir keine Gedanken, das Thermostat regelt ja die Temperatur so, dass der Stromverbrauch bei allen Varianten ähnlich sein müsste, lediglich die Laufzeiten sind unterschiedlich.

Mit den Peltiers habt Ihr mich auch auf eine Idee gebracht. Durch die erhöhte Bauraum Temperatur mache ich mir auch ein wenig Sorgen um die Stepper. Bei den aktuellen Temperaturen um 45° habe ich noch keine Probleme festgestellt aber gesund kann das nicht sein. Ich habe mir bei dx mal 2 Sätze Perltier Elemente und Northbridge Kühler bestellt um die Extruder Stepper aktiv zu kühlen:
http://www.dx.com/p/tec1-12706-semiconductor-thermoelectric-cooler-peltier-white-157283#.VQAb-PmG-Sk
http://www.dx.com/p/replacement-coo...h-bridge-golden-black-4cm-221555#.VQAcAvmG-Sk
Dazu noch wärmeleitfähigen Silikon Kleber um das Paket am Stepper anzukleben:
http://www.dx.com/p/replacement-coo...h-bridge-golden-black-4cm-221555#.VQAcAvmG-Sk

Wenn das mit dem Kleber nicht funktioniert muss ich mir irgendwas mit Klammern überlegen.

Sofern das funktioniert will ich natürlich auch die X- und Y- Achsen Stepper kühlen. Wobei das beim X-Achsen Stepper problematisch wird da kaum Platz vorhanden ist. Aber mal sehen, step by step.

 

[Apa]

Hallo Siedge,

also höhere Temperaturen als 45°C würde ich mir genau überlegen. Die Schrittmotoren und die andere Elektronik ist fast immer nur bis max. 50° zugelassen und viele Kunststoffe, vor allem weil es meisten Blends sind verlieren über 50°C wenn diese über längere Zeit dem ausgesetzt sind ihre Formstabilität.

Gruß Edwin

 

[paradroid]

Der Kleber sollte funktionieren, hab Southbridge Kühlkörper per Wärmeleitkleber hinten drauf befestigt, kriegste nur durch erhitzen UND Scherkräfte (drehen) ab (hatte einen umgetauscht und wollte ihn wieder ab haben)..

09er hat die Föngeschichte in einem anderen Thread schon getestet - Ergebnis scheint wohl ernüchternd zu sein.

Die Peltiergeschichte könnte man ja somit dual verwenden, einmal Kühlung der Stepper und gleichzeitiges aufheizten des Bauraums . nur denke ich da muss hinten ein Lüfter auf den Kühlkörper, da wirds mit dem Platz schon wieder eng (ich fahr, wenn ich nicht aufpasse, mit dem Kühlkörper jetzt schon gegen die Home Zillions).

@09er: ja, Bowden ist natürlich besser mit 3mm, das heisst aber nicht das es mit 1,75mm nicht auch geht. Flex wird halt ätzend, aber alles andere ist bei mir schon per Bowden durch die Düse gerutscht. (das waren die PC Teile die ich gedruckt habe, da man ja einen Halter für den PTFE-Schlauch auf dem Alublock braucht)

 

[Sledge]

Ja, 2 Fliegen mit einer Klappe. So hab ich mir das auch gedacht. Auf das Peltier kommt, wie du schon sagst, ein northbridge Kühler mit Lüfter: http://www.dx.com/p/replacement-coo...h-bridge-golden-black-4cm-221555#.VQAcAvmG-Sk

von der Einbautiefe muss ich mir das mal genau ansehen wenn die Teile da sind. Evtl. kann man die auch seitlich anbringen. Beim X-Stepper wirds allerdings sehr eng.

@Apa, bis auf die Stepper Motoren macht mir im Bauraum eigentlich nichts Sorgen. Die Taster müssten das abbkönnen, ansonsten ist ja nicht viel Elektronik im Bauraum. Wenn die Kunststoffteile schlapp machen muss ich mir Ersatz aus Alu fräsen. Wie auch immer - es hilft nichts - die Temperatur im Bauraum muss hoch. Ich brauche den Drucker hauptsächlich um Gehäuse aus ABS zu drucken. Wenn da alle paar mm Risse im Gehäuse sind kann ich den Kram auch wieder fräsen.

 

[paradroid]

Der von Dir ausgewählte könnte zu dick sein. Vorsicht wenn die Y-Achse nach hinten fährt und danach die X-Achse nach rechts. Du hast da nicht sonderlich viel Platz (und schon macht der Abstandhalter der Homezillion wieder Sinn )

Aus dem Grund hab ich mich halt für diese entschieden: http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...783131327.html

 

[Sledge]

Abstandshalter Home Zillion? Meinst Du die Verstärkung: http://www.ebay.com/itm/Home-Zillio...86979128?pt=COMP_Printers&hash=item41780ccd38

Mal sehen wie ich mit dem Platz hin komme. Evtl. baue ich auch eine Heatpipe und lege die Lüfter an eine ganz andere Stelle. Die Aliexpress Teile bestelle ich aber auch mal

 

[Sledge]

Erm 46 Dollar für Versand, ne dass lass ich dann mal bei Aliexpress.

 

[paradroid]

Oh, sorry, ich hatte das noch nicht so (nicht über EMS geschickt), hier alternativ 3 Stück für 7$ incl. Versand:
http://www.aliexpress.com/item/3Pcs...PU-VGA-Video-Card-DropShipping/763496509.html

Ja, ich meinte die Verstärkung von Home Zillion, da liegt ein Abstandshalter bei.

 

[09er]

No Title

So ich hab eben mal mit ABS getestet
Das Bauteil hat die maße 200 x 110 also extra groß damit viel warping auftritt
Beim ersten Bild ist der Drucker ohne Zusatzheizung beim zweiten mit dem Fön auf 55 bis 60 Grad geheizt
Heizbett Temperatur beide male auf 110 Grad und Extruder auf 240 Grad
Beim ersten Bild ohne Zusatzheizung hob sich das Teil schon beim zweiten Layer
Beim zweiten Bild Druckt der munter weiter ohne auch nur ein Anzeichen von warping