Makerbot-Tuning

[Gast]

Ich habe diesen Thread erstellt um alle nützlichen Tuning-Tipps für Makerbot-3D-Drucker zu sammeln. Los gehts:

• Alternativer Filament-Einzug: http://3d-drucker-community.de/foru...kerbot/118-filament-einzug-mit-feder-lagerung

 

[Frickelfred]

No Title

Geht besser so. Die Kühlung ist dann effektiver.
Und überhaupt ... ist es sinnvoll, ein Gerät, das Plastik schmelzen soll und dabei unter erheblicher Federspannung steht, aus Plastik zu machen?
Merke: Kunststoff kriecht! Und wir haben es hier nicht mit Kunststoff zu tun ... viel zu teuer.
Hier geht es um PLASTIK!

 

[Freak]

Bitte definiere den unterschied zwischen "kunststoff" und "Plastik!"

Gruß Freak

 

[Frickelfred]

Kunststoff:
PEEK
Ryton R4
PPO
PC

alles exzellent und maßhaltig, sowie dem Material entsprechend (Wandstärken, vorgetrocknetes Granulat, Verarbeitungstemperaturen, etc.) umgesetzt



Plastik:
ABS
PS
PA

all die Massen-Polymere, die in liederlichster Weise einer ursprünglich beabsichtigten Form angenähert werden, ohne Rücksicht aufs Material und die gewünschte Funktion zu nehmen.

 

[Gast]

Geil. Hast du eine Anleitung wie man sich den Einzug wie du in hast bauen kannst? Finde ich sehr cool. Ich habe meinen übrigens wieder demontiert, nach ungefähr 5 Rollen PLA hat das nicht mehr ganz so sauber funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe (Lustigerweise hat billig-PLA immer funktioniert, das von MakerBot selbst hat Probleme gemacht)

 

[Tüftler]

Hallo @

PEEK ist gegen fast alle organischen und anorganischen Chemikalien beständig. Bis etwa 280 °C ist es auch beständig gegen Hydrolyse. Unbeständig ist es hingegen gegenüber UV-Strahlung, konzentrierter Salpetersäure, allgemein sauren oxidierenden Bedingungen und gegen einige Halogenkohlenwasserstoffe, sowie aliphatischen Kohlenwasserstoffen bei höheren Temperaturen. In konzentrierter Schwefelsäure löst es sich bereits bei Raumtemperatur vollständig
335° Schmelzpunk

Geiles Zeug nur unsere Geräte bringen die Temperatur nicht bei 280° ist bei mir Schluß

Ich denke die Stopferei von PLA oder ABS liegt wo anders kann mal Jemand vom Makerbot die Kühlung erklären warum wieso weshalb und ein Bild vom Extruder und Düse einstellen
so das man alles optimal er kennen kann

gruß Tüftler

 

[Frickelfred]

Ja, die Zeichnungen habe ich ja selber gemacht.
Wie und wo kann ich Dateien einstellen?

 

[Frickelfred]

Ach so, hier ...

 

[Hobby - Horst]

Hallo miteinander,

die Sache mit den verstopften Düsen habe ich beim 2X auch beobachtet.

zum einen beim ABS, welches bei mir ausschließlich während der ersten paar Layer (wenn überhaupt) verstopft. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Abstand zwischen Druckbett und Düse nicht stimmt. DIes ist beim 2X ein sehr spezielles Thema. Den Abstand stelle ich vor jedem Druck ein (bzw. überprüfe diesen). DIeses aber nur mit beheizter Platte UND beheiztem Extruder. (Preheat, min. 5min warten NACH erreichen der Temp.). Ist dieser Abstand auf 0,12 - 0,15 mm eingestellt, versopft auch nix.
( Die Düse darf nicht bei der 2 oder 3 Lage über das ABS rumpeln --> Abstand passt nicht) Dies ist nicht zu überhören.

Zum anderen die Sache mit dem PLA.
Dies verstopft ganz gerne, wenn in der Düse mit welcher PLA gedruckt wird, VORHER ABS gedruckt wurde.
Auch müssen die Temp-Parameter angepasst werden. (190 - 210° )

Diese beiden Dinge mal ausprobieren. dann müsste sich die "verstopfung" in den Griff bekommen lassen.

 

[thomas]

Hier ein paar meiner Empfehungen:

Für Replicator 1,Replicator 2, Replicator 2X, WanHao Duplicator 4; WanHao Duplicator 3; FlashForge Creator; AX1058 ;CTC Creator Dual und vermutlich die meisten anderen Rep1 Clones
meinen Fillament Vorschub von hier:
http://www.thingiverse.com/thing:231310
mit dem ich seit dem ich ihn habe beim PAL und ABS-Druck keine Düsenverstopfungen mehr hatte. Von mir getestet in WanHao Duplicator 4 und CTC Creator Dual. Er steht seitlich nicht über den Extruder heinaus, was ien Vorteil ist, wenn man einen Alu-Schlitten als Upgrade einsetzt und eine verbreitertes Heizbett nutzt. Außerdem muß die Deckplatte nicht ausgeschnitten werden wie bei anderen Federgespannten Drive Blocks. Ideal für Duplicator, CTC und FlashForge nutzer, da hier direct das eingekerbte Kugellager verwendet werden kann, was in den meisten anderen keinen Platz findet. Auch die schraube als Lagerwelle reduziert die von anderen Versionen bekannte Wellenbruchgefahr.

Für Replicator 1, WanHao Duplicator 4; WanHao Duplicator 3; FlashForge Creator; AX1058 ;CTC Creator Dual und vermutlich die meisten anderen Rep1 Clones
meinen aktiven Kühltunnel, der sowoh für PLA als auch für ABS zu empfehlen ist:
http://www.thingiverse.com/thing:295317
Für letzteren muß man allerdings in MightyBoard der folgend gelinkten Drucker den nicht bestückten MosFET nachlöten (https://groups.google.com/d/topic/wa...xZM/discussion) was nichts für Anfänger ist! Belohnt wird man bei Erfolg aber dann mit sauberen filigranen Prints und guten Brücken: Von mir selbst gelötet für WanHao Duplicator 4; FlashForge Creator/AX1058/CTC Creator Dual

Für den Replicator 2X habe ich auch einen Kühltunnel erstellt. Da ich den Drucker aber nicht habe brauche ich Tester:
http://www.thingiverse.com/thing:298733

Drucken tue ich seit Februar auf der genialen Dauerdruckplatte von 3DPrinterStore24 (http://www.3dprinterstore24.de/3D-Dr...cator::66.html). Damit haftet bei warmer Platte alles perfekt (ABS 90°C, PLA 50°C) und beim abkühlen hört man es ein paar mal kurz knacksen und das gedruckte Modell kann locker weggenommen werden. Bevor ihr die Dauerdruckplatte aber verwendet solltet ihr dafür sorgen, daß die Aluplatte hinreichend gerade ist. Typischerweise wird die krumm geliefert (egal ob Makerbot oder Clone). Feststellen kann man das mit einem Haarlineal oder Metallineal auf der Kante gegen das Licht (in alle Richtungen an mehreren Stellen Kontrollieren). Ist die Platte nicht eben, so baut man das Heizbett runter, enfernt alle Schrauben und biegt die Platte VORSICHTIG über den Oberschenkel gerade. Das ganze sollte man in ruhe machen und sich so langsam einer geraden Platte annähern. Un immer schon prüfen und nicht zu stark biegen, vorallem auf keinen Fall über ein harte Kante knicken! Ich würde so 30min einplanen bis sie gerade ist. Die Dauerdruckplatte befestigt man dann mit Kapton Tape Streifen oder wenn einen die Platzeinschränkungen nicht stöhren mit Metallklammern (Binder-Clips)

Damit ich nicht mehr ständig nachjustieren muß habe ich mir aus Taiwan diese ALU-Winkel (http://rover.ebay.com/rover/1/707-53...mtid=824&kw=lg)

zur Versteifung der Z-Achsenarme für knapp 30€ inkl. Verand gekauft. Beim Duplicator,FlashForge und CTC Creator Dual muß man die seitlichen Löcher an einer anderen Stelle neu borhen. Seit Februar drucke ich aber quasi ohne nachzujusteren.

Ach und als Slicer nehme ich mittlerweile fast ausschließlich die leider kostenpflichtge Software Simlify3D. Die ist zwar in der aktuellen Version 2.1.0 etwas buggy, wenn man Random Layer Starts aktiviert Makerware und RepG haben diese option sowieso nicht und man kann viel mehr einstellen und das auch noch mit einem wirklich gelungenen UserInterface.

Liebe Grüße,
Thomas

Den blöden Link hier unten kann ich leider nicht mehr löschen:

 

[BernyR]

Vielen Dank für die wertvollen Tipps, die meisten davon habe ich bereits realisiert.
Nur noch ein paar Fragen zum aktiven Kühltunnel (MosFET eingelötet, Halterung gedruckt und funktioniert)...

1. Der Ventilator produziert mehr Luft als durch die kleinen Düsen passt, somit entsteht Rückstau und auch Luftstrom nach hinten. Lässt sich mit Boardmitteln (also ohne externe Regelung) der Ventilator in der Drehzahl einstellen oder stört das nicht weiter und man kann es ignorieren? Vielleicht habe ich in der Konfiguration des CTC was übersehen...

2. Über das Menü im Display lässt sich der Nozzle Fan nur zuschalten, wenn bereits ein Druckjob gestartet ist. Soweit ja kein Problem, aber er schaltet nach Ende des Druckjobs nicht wieder ab und der Menüpunkt ist nicht mehr zugänglich. Bisher bekomme ich den nur wieder aus, wenn ich den Drucker am Netzschalter ausschalte. Das ist natürlich eine blöde Lösung und einen Schalter will ich auch nicht unbedingt einbauen - kann es sein, dass ich da was übersehe und es eine einfache Lösung gibt? Klar, mit Simplyfy3D kann man das über den GCode steuern - doch mir ist die Software zu teuer und Makerware bietet scheinbar dafür keine Steuerung an (mit ReplicatorG kann ich mich nicht anfreunden). Vielleicht hast du dazu einen Tipp.

 

[Ewoodster]

Hast du es mal über Proftweak probiert? Dort kannst du den Lüfter einschalten:

Fan controls

"doFanCommand". True/false.
Set "doFanCommand" to "true" to insert a GCode command to turn on an active cooling fan during a build. The "fanLayer" setting (see below) determines where in the GCode this command will be inserted. If the "doFanCommand" setting is set to "false," the "fanLayer" setting will be ignored.

"fanLayer". Integer.
The "fanLayer" setting specifies at what layer the slicer will insert the command to turn on the active cooling fan. If the "doFanCommand" setting is set to false, this setting is ignored.

"weightedFanCommand". Integer, [1, 100].
Allows you to set an extruder fan speed. MakerBot 3D printers do not use this setting.

So wie es ausschaut, kann die Drehzahl nicht geregelt werden. Aber einfach mal probieren...

 

[BernyR]

Danke viemals, das macht es deutlich einfacher.

 

[thomas]

Hallo Berny,

das mit dem undichten Lüfterübergang ist wahr. Da ich aber bisher keine Lösung gefunden habe dies zu verhindern und zeitgleich noch immer meine Fronttür schließen zu können habe ich das als zusätzliche Model Kühlung als Feature akzeptiert ;-) Man kann ihn bei Bedarf leicht mit einer feinen Spur Heißkleber abdichten.

Den Lüfter schaltet man im end-code ab, da er abgeschaltet werden kann egal ob er vorher an war oder aus. (So wie das dort auch unter anderem für die Extruder-Heizung und das Heizbett gemacht wird.)
Quick and dirty geht das in Makerware in jedem Slicer-Profile über diese Zeile:
"endGcode": "M127 ; stop blower fan",

Achtung die Zeile
endGcode": "",
muß abgeändert werden und darf natürlich nicht doppelt drin stehen.
Alternativ geht das in den end*.gcode Dateien im miraclegrue-Unterverzeichnis der Makerware installation. (also z.B. in "C:\Program Files\MakerWare\miraclegrue" bei einer Windows-Default-Installation). Dort muß dann die Zeile hinzugefügt werden:
M127 ; stop blower fan

Kommentare beginnen im GCode mit ; oder ( also ist nur das "M127" elementar.

Liebe Grüße,
Thomas

 

[BernyR]

Ich hatte versprochen einen Vergleich zwischen der Carbon Platte und der Dauerdruckplatte als Druckunterlage durchzuführen und darüber zu berichten. Das Ergebnis habe ich im Bereich "Drucken Allgemein" veröffenlicht, da es ja im Grunde nichts CTC spezifisches ist. Hier der Link zum Thread: http://3d-drucker-community.de/forum...druckunterlage

Schon vorab zur Info ... die Carbon Platte hat leicht gewonnen.

 

[BernyR]

Noch ein Tipp für alle die häufig Stress mit schwankender Druckbett-Nivellierung haben ...

Trotz eingebauter Alu-Versteifungsarme hat bei mir die Nivellierung selbst von einem Druck zum Nächsten nicht mehr gestimmt und lag teilweise einige Zehntel bis ganze Millimeter (!!!) daneben. Ursache - zumindest in meinem Fall - war nach langer Suche und zufällig entdeckt: Die Flügelmuttern der Bettnivellierung sind dermassen schlecht im Maß, dass man sie teilweise bereits im kalten Zustand ohne drehen im Gewinde hin und her wackeln kann. Im heißen Zustand (bereits bei 60 Grad), konnte ich eine der Muttern direkt mit minimalen Kraftaufwand über das Gewinde schieben. Kein Wunder, dass die Nivellierung eigentlich nur noch zufällig stimmte. Aus meiner Sicht selbst für Chinesen dreist so etwas in die CTC's einzubauen.

Ein Satz M3 Muttern aus dem Baumarkt und gedruckte Knubbel zB. hier: http://www.thingiverse.com/thing:16428 - dann ist auch alles wieder stabil und lässt sich sogar leichter einstellen. Noch besser, wenn das Loch so eng ist, dass auch die Plastik noch halt auf dem Gewinde findet - dann kann fast nix mehr passieren.

 

[thomas]

Ernüchternder Qualitätsmangel mal wieder bei CTC - muß dringend bei mir prüfen ob man sie heiß abziehen kann!

 

[niefe9181]

If you think you can’t replace your broken tools because you don’t have the prototyping machine, don’t frown. 3D printings services like i.materialise, Shapeways and Thingiverse are there to help you. The only advantage is that it would take a little longer (perhaps 2-4 weeks) to receive your orders. If you have the budget, purchasing an unassembled kit would be great. 3D printing filaments also comes in budget pack like this Junior 4 spools PLA Filament Saver-Pack, so it’s a total steal and could save you a little money.​

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3d2print.net- Creating the 3rd Dimension​

 

[norelem]

Hallo,
hat jemand von euch eine aktive Filamentkühlung im Makerbot replicator 2x? Ich habe mir den Beitrag von thomas durch gelesen und das von ihm genannte Teil auch gedruckt. Nun bleibt noch eine Frage offen. Kann ich den eingebauten Lüfter auch über den MB steuern, oder muss ich das extern machen?

 

[thomas]

Das MightyBoard Rev. H des 2x sollte meines Wissens nach auch einen ungenutzten MosFET (Extra FET) auf den Board haben. Und bei einem anderen User in den USA war der auch schon bestückt - also eingelötet. Wenn das bei dir auch so ist, dann Polung beachten und den >24V< Lüfter direkt anschließen. Läßt sich dann via gcode an und ausschalten und die üblichen Slicer unterstützen dies auch direkt. Solltest du auf dem 2x als Firmware "Sailfish" einsetzen kannst du den Zusatzlüfter auch übers Druckerdisplay an und aus schalten. Das ist eher was für den Test, denn in der Praxis macht man das natürlich mit dem Slicer. Liebe Grüße, Thomas