CTC Drucker druckt beim ersten Druck nicht richtig.

[MineTuber]

Hallo Leute,
Gestern kam mein CTC 3D Drucker an, ich habe ihn kalibriert und gleich ausprobiert. Als ich dann das Testdruckprogram startete, fing der Extruder an komische Spiralen zu drucken und nach einigen Sekunden klebte das Plastik am Extruder. Ich habe das Programm sofort abgebrochen. Jetzt wollte ich wissen was passiert ist. Bild: http://share-your-photo.com/fb6414e182
Hoffe auf baldige Hilfe, Euer MineTuber

 

[Gast]

- welche Slicer-Software ?
- welches Filament (PLA/ABS) ?
- welche Temperaturen (Hotend/Bett)
- wie "kalibriert" ?

 

[MineTuber]

-Keine Software. Nur das vorinstallierte Testgedöns auf der Sd Karte.
(soll ein Würfel werden)
-Das beiligende PLA Filament
-Die Voreingestellten
-Das Druckbett auf die richtige Höhe gestellt.

 

[3D-Fidibus]

Hi,

die Dateien, die bei mir auf der SD-Karte waren, waren bis auf eine auch kompletter Schrott. Lade dir eine Slicer-Software herunter, damit du einwenig mit den Parametern herumprobieren kannst, was zu deinem Drucker passt.

 

[MineTuber]

Danke
Das Problem hab ich inzwischen gelöst aber weiß jemand wie ich es schaffen kann dass das PLA haftet?
Denn beim 2 Layer löst es sich immer vom Kaptonband.
Ich hab es schon mit Waschbenzin gereinigt hat nicht geholfen.

 

[3D-Fidibus]

es würde die Möglichkeit bestehen Haarspray etc auf die Baufläche zu sprühen. Finde ich aber nicht so gut. Was für eine Temperatur hat denn dein Heizbett?

 

[Gast]

hast Du einen Bauteile-Kühler ?

 

[rav156]

hallo,
aus der Düse kommen Spiralen, wenn die Temperatur der Düse (Hotend) zu niedrig ist.

Ich hatte am Anfang auch immer wieder mal Probleme, aber es war akzeptabel (ok, billiger Ducker dachte ich).
Als ich dann aber irgentwann die Firmware auf Sailfish umgestellt hatte, sind die Probleme immer häufiger aufgetreten.

Um zu ergründen, warum es an einem Tag gut funktioniert hat und am nächsten Tag mit dem gleichen Teil überhaupt nicht,
habe ich mal die Temperatur direkt an der Düse nachgemessen.
Erschreckender Weise hat der Drucker 200° abgezeigt und mein externes Messgerät nur 145°.
Ich wollte es nicht glauben und habe noch den Fühler eines zweites Messgerät am Hotend befestigt.
Auch das zweite Messgerät zeigte die 145° an.
Also konnte der Fehler nur am Drucker liegen.
Da ich eher aus der "Hardwareecke" komme, habe ich mir zuerst die Schaltung angesehen.
Die Temperaturen der Hotends werden mit einem MAX6675 und einem Thermoelement Typ K gemessen und über eine SPI-Schnittstelle dem Controller übergeben.
Es ist somit kein Abgleich der Messwerte erforderlich.
Die Genauigkeit der Temperaturmessung sollte bei ca. +- 2K liegen.
Da auch meine Messgeräte Thermoelemente Typ K verwenden, habe ich kurzerhand eines davon an die Druckerelektronik angeschlossen.
Und siehe da, nun haben der Drucker und des externe Messgerät die gleiche Temperatur von 200° angezeigt.
CTC hat am Hotend Thermoelemente Typ T eingebaut. Erkennbar daran, dass ein Leiter silber und der andere kupferfarben ist.
Bei Typ K sind beide Leiter silbern.
Nach Austausch der beiden Thermoelemente druckt er wirklich super.

Dass es zu Anfang eigentlich meist funktioniert hat, liegt möglicherweise daran, dass CTC in der Originalfirmware einen "Skalierungsfaktor" eingebracht haben könnte,
der die Temperaturmessung so ungefähr "hinbiegt" (vielleicht bei VW abgeschaut ;-))
Nach der Umstellung auf Sailfish war dann die Temperaturmessung, bedingt durch durch die andere Kennlinie des falschen Thermoelements, fehlerhaft und die Düsentemperatur
deutlich zu niedrig.

Beim Drucken von PLA nutze ich eine Druckbetttemperatur von 50° und keinerlei Zusätze wie Haarspray, Prittstift o.ä.
Vor dem Druck reinige ich das Druckbett mit einem handelsüblichen Reiniger/Entfetter (nicht die auf Limonenbasis).

So, genug geschrieben.
Ich hoffe, die Infos helfen dir weiter.

 

[MineTuber]

Danke für die vielen hilfreichen Antworten.
Das Problem habe ich nach langem Experimentieren gelöst, aber jetzt haftet mein Druck aufeinmal nicht mehr am Blue Tape.

Hoffe auf baldige Antworten,
MineTuber

 

[Gast]

auch wenn ich mich wiederhole:
hast Du einen Bauteile-Kühler ?
ist Dein Bett richtig eingestellt ?
meine China-Kopie "nagelt" die Teile dermaßen auf das Bett (PLA und ABS) - dicke Alu-Platte/Kapton/Haarspray - dass ich zum Lösen den kleinen Hammer benötige.
ggf. stimmt Deine Höheneinstellung nicht oder vllt. ist Dein Bett verzogen

 

[MineTuber]

Bett richtig eingestellt Kein Bauteilkühler Das Bett ist kerzengerade und zuerst hält es ja aber dann ab der 2 Ebene rutscht der Druck einfach nach vorne weg.

 

[Gast]

was denn nun ?
"... aber jetzt haftet mein Druck aufeinmal nicht mehr am Blue Tape ..." ?
oder
"... aber dann ab der 2 Ebene rutscht der Druck einfach nach vorne weg ..." ?

leider ist meine Glaskugel derzeit defekt, sodass Weissagungen nicht möglich sind

 

[corezair]

Hallo MineTuber,

Also einerseits zu geringe Betthaftung vom ersten Layer und zu hoher Kraftübertragung ab dem zweiten Layer. Damit rutscht es weg.
Um ersteres zu beheben muss das Bett wirklich den korrekten Abstand haben, sonst liegt das firstLayer nur locker auf und verbindet sich nicht der Oberfläche des HB. Außerdem druckst du vielleicht zu kalt und die Layer haben keine Chance sich richtig zu verbinden.
Wegen zweitens ebenso mal die Temperatur prüfen und ggf prophylaktisch anheben, sowie mal nach einer rauen Layer-Oberfläche umschauen. Steht da mal Kunststoff über? Dann kann der Druck durch die bewegende Düse heruntergerissen werden.
Außerdem mal die Slicer-Einstellung prüfen.
Mit welchen Material druckst du?

Grüße

 

[rav156]

hallo,
ich kann corezair nur zustimmen. Wenn die Temperaturen am Hotend und am Druckbett stimmen, hängt das Druckergebnis überwiegend von den eingestellten Abständen ab.

Nach deinen Angaben vermute ich, dass du den Temperaturfühler des Druckbettes noch nicht ausgetauscht hast -> Temperatur nachmessen und nicht auf die vom Drucker angezeigte verlassen!!!

Ich drucke üblicherweise mit einer Schichtdicke von 0,2mm.
Der Abstand Düse-Druckbett ist auf 0,15mm eingestellt (Fühlerlehre).
Die einzelnen Spruen der ersten Lage berühren sich deutlich, es ist fast kein Spalt vorhanden.
(Wenn man mit dem Fingernagel über die erste Lage streicht, sind die einzelnen Spuren kaum zu fühlen).

Wenn ich gelegentlich mal 0,1mm oder 0,05mm drucke, nutze ich ein Raft.
Hier meine Einstellungen in Makerware:
Raft:
Number of Base Layers : 0

Interface Layer Density : 0,20
Interface Layer Height : 0,20
Number of Interface Layers : 1

Number of Surface Layer Shells : 4
Surface layer Height : 0,10 bzw. 0,05
Number of Surface Layers : 1

Anbei sende ich dir drei Testdateien eines Quaders 10x10x5mm, 25% Infill, in den Schichtdicken 0,2 - 0,1 - 0,05mm

Diese Dateien sind mit den o.g Einstellungen erstellt und lassen sich bei mir reproduzierbar direkt auf Kapton ohne irgentwelche Hilfsmittel drucken.

Gruß Frank

 

[corezair]

Mal interessehalber, wo bekommt man denn ein passendes k-typ Thermoelement für das Hotend her? Die angebotenen haben doch leider nicht diese L-förmige Montagemöglichkeit mit dem Bohrloch im Blech, oder gibt es da was?

Grüße

 

[rav156]

No Title

keine Ahnung woher...
Erstens sind "Sonderbauformen" meist teurer, zweitens hatte ich keine Lust zu suchen.
Ich habe einfach seitlich ein Loch am Ende des Gewindes der Schraube des Thermoelements gebohrt.
Dann habe ich die verschweißte Stelle eiens handelsüblichen Thermoelement mit zwei Lagen Kapton zur Isolierung umwickelt, dieses in die Bohrung gesteckt und mit der Schraube gefühlvoll angeschraubt. Damit wird die Temperatur recht nah an der Düse gemessen und geregelt.
Bild anbei

 

[Gast]

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