Simplify3d richtig einstellen auf seinen Drucker

[Digibike]

Hi!

Generell ist es verwirrend, wenn man mehrere Einstellungen drin hat - kann einen auch selbst verwirren, wenn man z.b. versehentlich dem Objekt die falschen Einstellungen
zuweißt...
Ich mach das einfach so, daß ich meine Einstellungen für das Objekt mache und wenn es welche sind, die ich für ähnliche Objekte so oder so ähnlich ebenfalls verwenden kann,
so speicher ich Sie als Factory-file ab. Wenn ich dann wieder ein Objekt mit ähnlichen Einstellungen habe, so lade ich einfach das Factory-File, entferne das Objekt und lade
das neue, welches ich drucken möchte rein.
Da brauchts dann nur noch kurzes Feintuning und ab in den Drucker.
Geht schnell und bleibt übersichtlich - und ich verliere keine wichtigen Einstellungen... Aber Aussagekräftige Factory-File-Namen verwenden - mit der Zeit entsteht so nämlich
eine kleine Bibliothek... Und da ist Ordnung wichtig!

Gruß, Digibike

 

[horst.w]

... richtig! Und dafür sind die "Prozesse" m.M nach auch nicht gedacht, das speichert man wenn schon in den Profilen. Aber da gehts mit der Speicherei und dem Wiederaufruf auch irgendwie ein bisschen durcheinander.
Ich mache es so wie Digí und aus der neueren Erfahrung raus ist bei mir das Save & Restore nun permanent abgeschaltet.
Im Übrigen, gerade den Vase-Mode braucht man sicher nicht abzuspeichern, das ist mit den normalen Einstellung gerade mal 1 Mouseklick plus 1 Bestätigung, dass man's auch wirklich so haben will.

H.

 

[bluebird]

No Title

So da bin ich wieder.

Habe die Einstellungen von Digibike übernommen und gedruckt, leider nach drei Layer jedes mal kein Filament mehr und verstopft...nerv.
Auch sind 205°C bei mir viel zu wenig, es läuft nicht sauber durch.

Habe aber es so hinbekommen das er jetzt auch 0,1mm druckt und ich sogar auf 200°C zurückgehen kann.
Wie?!?!
War gar nicht so schwer, hier mein Weg.

1. Ebay öffnen.
2. Neues Hotend mit Bowden suchen für 30€
3. bestellen
4. Warten auf Lieferung
5. Einbauen und vom E3D das Heizelement und den Temp.Fühler übernehmen.
6. Drucken
7. Fertig

Habe jetzt so um die 20 Testobjekte gedruckt ohne einen Aussetzer, kann Zufall sein aber ich denke mal das das E3D bei mir einfach defekt ist.
Anbei Fotos....

 

[horst.w]

... kann Zufall sein aber ich denke mal das das E3D bei mir einfach defekt ist.

... das Innenleben falsch montiert.

Wenn Du so dünn druckst, ist der Materialdurchsatz zu gering. Die Hitze steigt dann in ungesunde Regionen auf und durch das Drücken wird Schmelze in den Kanal nach oben eingebracht; kühlt dort ab und däääää !
Hast Du das Gewinde der Innen Hülle abisoliert, wie ich Dir empfohlen habe - ich denke mal nein. Auf nen alten Mann wird ja nicht gehört.

Wenn es jetzt mit anderem Hotend bei gleichem Temp-fühler und gleichem Heizelement geht, kann nur die Montage dran schuld sein.

 

[bluebird]

Hallo horst.w, Kannst du mir das mal genauer erklären bitte. Das Gewinde der inneren hülle ? Das E3D habe ich eigentlich nach Videobeschreibung zusammengebaut.... Da wird nix isoliert, bzw. Ich habe das nicht mitbekommen.

 

[horst.w]

Dann haste richtig geguckt. Im Original ist das auch nicht vorgesehen.

Ganz einfach, das VA-Röhrchen ist oben in den Kühlkörper geschraubt - soll / muss so bleiben, dass notfalls Restwärme noch schlußendlich abgeleitet werden kann.

Im Alu-Heizblock ist die Düse von unten eingeschraubt und von oben wird das untere Gewinde des Röhrchens eingedreht. Wie man da vorgeht, ist hier im Forum mehrfach beschrieben worden.
Das Röhrchen hat also wärmeleitenden Kontakt einerseits über das Gewinde zum Heizblock und andererseits sitzt es mit seiner Wandstärke auf der Oberkante der Düse auf.
Düse und Röhrchen werden relativ fest gegen einander angezogen, weil diese Verbindung auch dicht sein muss, sonst sifft Schmelze da raus.
Den Kontakt zur Düse kann man nicht unterbinden, sonst entsteht da eine Fuge, in der das Filament hakeln könnte (Konjuktiv) und es wird undicht.
ABER man kann das Gewinde des Röhrchens mit etwas Teflonband abisolieren, das dichtet (auch wenn es sich nicht reimt ;-) ) und die Wärme wird nicht so stark in das Röhrchen geleitet.
Keine Wärme (wenigstens nicht so viel), die aufsteigen kann, keine Schmelze im oberen Bereich, nix verstopfen.
Selbstredend, dass man vorsichtigerweise die 2 untersten Gewindegänge frei lässt, damit sich auch ja nichts vor die Düsenöffnung setzen kann.

Das funktioniert bei mir an 2 Hotends nun über ein halbes Jahr, seit ich den Mankati habe und nicht 1x eine Verstopfung. Wobei ich unter "Verstopfung" verstehe, dass es allein mit Aufheizen, ggf auch mit externer Unterstützung durch so einen kleinen Pen-Flammenwerfer nicht mehr frei zu bekommen ist UND es nicht durch eingebrachte Fremdkörper verursacht ist. Denn dagegen ist nun mal kein Kraut gewachsen.
Mit einer ordentlichen Lüftung des Kühlkörpers sollte ja ohnehin nichts derartiges passieren, aber schon die ca 5 mm vom Heizblock bis zur ersten Kühlrippe kann ja schon ausreichen, den Ärger zu verursachen.

Dein Temperaturproblem sehe ich allein in einem gravierenden Kontaktproblem. Es KANN NICHT sein, dass Heizelement und Sensor im E3D nicht gehen, aber in dem anderen einwandfrei funktionieren - oder Du hast ein Montagsvormittag-Gerät. Wenn jetzt plötzlich sogar nur 200° reichen, ist doch etwas oberfaul!
Ich habe sowohl Heizelement als auch Sensor mit Hochtemperatur-Wärmeleitpaste eingesetzt und wenn es vorher schon gut war, dann ist es damit spitze. Der Unterschied ist eklatant. Und mit den Feststellschräubchen müssen die Teile richtig gut angepresst werden, das sind mehr "Anpressschrauben" als Feststeller. Nur guter Kontakt von blankem Metall auf blankem Metall gewährleistet einwandfreie Wärmeleitung.
Die Paste habe ich übrigens durchs Schraubenloch mit Med.-Spritze eingespritzt, da geht deutlich mehr Material rein, als wenn man nur einschmiert und dann die Teile durchschiebt.

 

[horst.w]

Fällt mir gerade ein, Du hast doch 1,75er Filament, oder?

K.A. ob man ein VA-Rörchen für 3 mm auch in Alublock und Kühlkörper für 1,75er mm schrauben kann. Ich denke schon, kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es an den Außenabmessungen und Gewinden Unterschiede gibt.
Schau Dir das mal genau an, vielleicht hast Du ein 3er Röhrchen da drin, dann würde mich nun gar nichts mehr wundern.

 

[paradroid]

Hier gibts unten Schematas: http://e3d-online.com/v6-1.75mm-Universal-Bowden

Ebenso ist über Google und Thingiverse eine Konstruktionszeichnung auffindbar.

 

[horst.w]

Sehr schön, Para, kenne ich. Nur nutzt das zunächst wenig.
Frage ist, kann man da etwas verwechseln und falsch einbauen? Wenn nein, dann stünde immer noch im Raum, dass schlicht das falsche Hotend verwendet wird. Irgend einen Grund muss es doch für Bluebird's Verstopfung geben.
​Die Zeichnungen sind der neueste Stand, ältere Versionen sehen anders aus.

 

[bluebird]

Schönen guten Morgen,

so habe noch ein wenig rumexperimentiert, aber mit dem E3D bekomme ich nur sehr schwer einen Druck hin, verstopft sehr oft...der Nachbau bleibt jetzt erstmal drin.
Nach Rücksprache mit youprintin3d.de (Axel) habe ich vergessen das Hotend auf 275°C aufzuheizen und es nochmals fest zu ziehen damit sich spalten wohl schließen.
Gemacht hat aber leider keinen Erfolg gebracht....

Ja es ist ein 1,75mm Bodden und möchte und bin davon ausgegangen das ich nix irgendwas fummeln bzw. basteln muss damit ein Premium Hotend richtig läuft.
Bekomme die Tage das Ersatzteil vom zweiten E3D und wir werden sehen was damit ist, läuft es auch nicht so gut....tja ist E3D für mich gestorben.

 

[bluebird]

No Title

Eine Frage zu S3D.
Die Außenwände haben bei mir immer so kleine Blasen bzw. Pickel.
Beim Drucken mit Repetier-Host sind die nur sehr selten, woran kann das den liegen?
Drückt er zu viel bei S3D?

 

[horst.w]

Retract. Wenn ansonsten sauber.
Extra Restart kann man auch negativ einstellen.
Coasting at end

 

[bluebird]

Ok Danke, werde es testen...

 

[horst.w]

Frage an Bluebird:

Hast Du das gleiche Filament bei dem neuen Hotend verwendet?

Ich hatte soeben meinen eigenen, kleinen Supergau! Heute morgen der Farbe wegen eine neue Rolle aufgelegt, PLA Silber von meinem Lieblingslieferanten FilamentWorld.
Um es kurz zu machen, schlicht und ergreifend nicht druckbar. Ein bisschen was kommt bei 210 - 220° raus, bröselich, stockend, stoßweise. Extruder knackt sehr verdächtig und bei einem Test mit 200° (Empfehlung ist 185 - 195°) hats mir das Hotend bis ans Kragenknöpfen hoch zugesetzt. Dank einem Flammenwerfer für den Hausgebrauch (Flammbierbrenner) habe ich es aber schadfrei und ohne Demontage rausbekommen.

FilamentWorld schreibe ich gleich mal an, Bilder habe ich auch gemacht, aber die kann ich hier nicht zeigen, so grauenhaft ist das Ergebnis. Bin gespannt, was die sagen.
Im Moment läuft noch ein Testwürfel mit meinem bewährten ABS -grau- von denen und es sieht sehr gut aus!

H.


Nachtrag:
Das nenne ich mal Service, noch vor dem Frühstück war Antwort da, solls einschicken (Freimachung anbei), sie schauen es nach und testen selbst, ich bekomme in jedem Fall Gutschrift.
Das ist wohl voll ok!

H.

 

[bluebird]

Hallo horst.w,

klingt nicht, was bei dir da passiert ist..

Ich drucke im Moment mit dem gleichem Filament (Orbi-Tech) was ich auch beim E3D versucht habe zu drucken.

 

[horst.w]

No Title

Die Welt ist wieder in Ordnung!!!

Der beste Druck von heute morgen und das, was momentan gerade läuft!

Es hat die Düse zunehmend zugesetzt, sodass am Ende selbst mit 250° kein Druck mehr zustande gekommen ist. Alles auseinander genommen und gereinigt; PLA-Reste (nicht Aceton-löslich) hat es hoch geschmiert bis fast ans obere Gewinde des VA-Röhrchens im E3D. Kein Wunder, dass da nichts mehr ging.


H.
Anm.: die Fäden im 2. Bild sind nur deswegen entstanden, weil ich testweise den Retract abgeschaltet hatte. Hat nichts mit dem Problem zu tun.

 

[bluebird]

Hallo horst,

ja sehr gut das es wieder läuft, habe mein Problem mit den Tropfen bzw. Pickeln auch lösen können.
S3D hat voll verrückt gespielt und egal was ich eingestellt hatte es wurde nicht besser sondern teilweise schlimmer bis fast nix mehr ging.

Dann habe ich alles gelöscht und neu installiert, ein neues Profil (Felix 3.0) ausgewählt und jetzt sind die Linien sauber...puh.
Muss mich jetzt nur nach einer neuen Alu-Dauerdruckplatte umsehen...damit ich die minimalen Höhenunterschiede bei den Layern auch weg bekommen.

 

[bluebird]

No Title

Alt und neu

 

[bluebird]

No Title

Auch am Druck der gerade läuft, schön zu sehen das es sauber läuft....wehe horst du sagst was anderes

 

[horst.w]

Nee, nee, kann ja nicht nur meckern, aber jeder Druck hat irgendwo eine Ecke, die verbesserungswürdig ist. Das ist halt so. Nur ne Frage des eigenen Anspruchs und ich sehe es für meine überwiegend technischen Sachen pragmatisch: wenn die Funktion erfüllt wird, ist die Schönheit Nebensache.

Ist die Perimeterstruktur auf den letzten beiden Bildern extra so oder hast Du mit 0,30er gedruckt und kommt das auf dem Bild dann überproportional zur Geltung?

H.