Renkforce RF1000 von Conrad

Diskutiere Renkforce RF1000 von Conrad im Forum Conrad Renkforce im Bereich 3D-Drucker - Wer hat auch einen? Wie sind eure Erfahrungen? Wie verbessert ihr die Haftung auf dem Druckbett? Ich war Anfangs sehr zufrieden mit dem Gerät...
S

Styler1337

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Hallo, ich suche bei der beiliegenden SD-Karte vom Renkforce diese Datei "Config_Print_Settings.ini" , einige "*.ini" sind in dem Ordner Slicer enthalten aber einige fehlen. Wäre jemand so nett und könnte alle Dateien hochladen?
Danke
Gruß Styler
 
T

Tempomat

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Hi Digibike, vielen Dank für Deine Antwort. Hast Du Dir mein Foto angesehen? Der Düsenträger ist im unteren Bereich ausgebrochen, da nützt es nichts, wenn ich oben mit dem Schlüssel gegenhalte. Mal sehen, was Conrad dazu sagt. Zu Deiner Frage: die Heizung der Druckplatte wird auf die rauhe Struktur der Druckplatte geklebt, die glatte Seite ist die Oberseite und somit Druckfläche!
Beim Anschluss der Hauptplatine gehört das schwarze Kabel an den Anschluss auf der Seite der Kartenlesers.
Grüße,
 
Trooper

Trooper

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Hi Leute :)

so, nun wieder nen bissel rumgebastelt :)

@Digibike: Ja, die eine Spindel passte überhaupt nicht. Die andere ging am Anfang etwas schwer, aber dann rutschten die rein. Ich befürchte bei der Anderen kamen die Toleranzen so ungünstig zusammen, das es einfach nicht wollte. Gut, das ich mir da selbst weiterhelfen konnte.
Der - Pol ist auf der Seite mit der USB-Buchse - Einfach mit dem Durchgangsprüfer mal auspiepsen.
Die Heizplatte hab ich umgekehrt verklebt, das Weiße ist oben und er kann da schön drauf drucken. Geht auch supi :) (Wieder ein Punkt in dem uns die Anleitung nicht anleitet :( )

Ja die blöden verdeckten Beschriftungen an den Stecksockeln sind echt fies. Aber mit ner guten Taschenlampe solle es gehen. Hab den Bodendeckel draufgemacht (Man war das nen gefummel und gedrücke) sonst würd ich nen Bildchen machen.
Wenn ich mich recht erinnere ist von der Seite mit der USB-Buchse angefangen der erste Stecker der X5, dann X6 (Glaub der blieb frei) und dann X9. Das waren bei mir die Kritischen, wo alles recht ziemlich verdeckt war.

@Styler1337: Ja, die scheinen da die Dateien überarbeitet zu haben und nun gibts da viele, die einem nix sagen. Hab einfach die RF1000_PLA_200.ini bei den Printer Settings geladen und in den restlichen Reitern passte das schon.
Vielleicht kann ja jemand mit erfahrung hier ein paar passende Dateien posten oder einer hat noch die alte Version der SD-Karte

Gruß,
Mike
 
J

Jörg

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Hallo zusammen,

ich bin seit letztem Dienstag stolzer Besitzer des RF 1000 Bausatz. Es hat 3 Abende gebraucht, um den Bausatz zusammenzusetzen. Dabei hatte ich aber keine Probleme den Toleranzen, alles passte wunderbar. Das Blech für die Befestigung des Lüfters ist abgeschnitten. Die Kabel waren zwar beschriftet, die Aufkleber waren teilweise gelöst und über mehrere Kabel verteilt. Das war ein Puzzlespiel!

Dann hatte ich auch das Problem mit dem Filamentvorschub, aber mit der gefeilten Kerbe an der Motorenachse hält das jetzt auch.

Ich habe ein paar Probedrucke gemacht, war aber enttäuscht. Ich habe mir das einfacher vorgestellt! Ich muss mich noch tiefer einlesen und weiter probieren.

Im Moment habe ich das Problem, dass der Filamentvorschub so schwer geht, dass sich das Zahnrad in das Filament "eingräbt". Dann geht nichts mehr. Ich habe nun versucht von Hand Filament reinzudücken, aber das geht verdammt schwer. Kann es sein,dass die Düse verstopft ist ? Wie reinigt man diese richtig ?

Viele Grüße,
Jörg
 
Trooper

Trooper

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Hi Jörg.
Hab vorhin meinen Extruder auch nochmal auseinander genommen. Hatte das Problem, das sich immer etwas Filament oben am Extruder abschabte.
Wenn man von oben auf die Motorachse schaut, darf sie nicht mittig über dem Loch des Extruders stehen, sondern so fast am Rand, das das Filament schön leicht ins Loch rutscht.
Wenn man von vorn schaut darf das Filament keinen Bogen machen. Dann einfach das Kugellager gegen und fertig.

Mal so eine Frage an die Allgemeinheit: wie kann so eine Düse denn verstopfen ? Normalerweise is da ja nur Plaste drinne und bei 230° sollte das Zeuch doch so weich werden, das es unten einfach rausläuft. Also mit einem Fremdkörper aus nicht-Plastik könnt ich mir das erklären.
Mir fällt dann nur ein,nach einem 0,5mm Draht suchen, aufheizen und von unten stochern bis es frei ist. Allerdings durch das Plastik in der Düse geht der Dreck nicht raus, sondern bleibt und kommt irgendwann wieder.
 
J

Jörg

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Hallo Trooper,

ich habe es gerade gepackt. Die Düse ist gebrochen ... Muß mal sehen wie ich eine Neue bekommen kann.

Ich habe zuerst versucht die Düse nach dem Verfahren (s.u.) zu reinigen, hat auch ein bischen was gebracht.

Aber der Vorschub ging trotz 270°C so schwer, dass ich Durch drücken mit der Hand die Düse unten ausgebrochen habe.

Jetzt kann ich aber sehen, dass die Düse voll Material war...

Für dieses Wochenende ist er mal Feierabend...

Viele Grüße,
Jörg
 
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Digibike

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Hi!

Hab den Drucker zwar noch nicht in Betrieb - Endspurt verkabelung... ;-)
Aber von meinem Free Skulpt weiß ich, dass es erheblich was bringt, dem Gerät in den Einstellungen Vorzugauckeln, daß das Filat
knapp 10% dicker wäre, als es ist... Konkret: Bei 1,75 mm Filatstärke habe ich grundsätzlich 1,95 mm in der Software zum G-Code generieren
eingestellt.Folge: Der Materialvorschub geht von mehr Material pro Hub aus und läuft entsprechend langsamer.
Durch die Düse kann nämlich nur, egal wie hart oder weich, so und soviel g Pro Minute max. durch. Aber der Vorschub kann viel schneller - muß
er auch, weil du sonst auf ein Material und eine Stärke festgelegt wärst.
Es kommt, so wie sich das für mich anhört, zu einer Überfüllung, was an den kältesten Stellen zu einer Zusetzung führt, bis letztlich kaum noch
Material gefördert wird, weil im Prinzip die Heizung nicht mehr die Spitze aufheizen und den Filatfaden vorheizen, sondern den kompletten Raum
(Zuführung und Spitze) auf 2xx Grad aufheizen muß, um überhaupt noch irgendwas raus zu bekommen...
 
Trooper

Trooper

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Eine Frage an die, die noch drucken können:
Ich hab grad das Problem, das sich der Druck nach eine Weile beim Drucken vom Druckbett löst.
Ich benutze das "Filament German RepRap 100274 PLA Kunststoff 3 mm schwarz" von Conrad.
Ich drucke direkt auf dem Keramik Bett. Hab jetzt 65°C als Temperatur eingestellt.
Bringt es was, wenn man entweder a) die Temperatur dauerhaft auf vielleicht 70 stellt oder
b) nur für die ersten Lagen das auf höhere Temperaturen einstellt ?

Gruß,
Mike
 
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Digibike

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Hi, Tempomat!

Ja, habe mir dein Foto angeschaut. Aber du hast es nicht richtig verstanden oder ich falsch erklärt...
Also: Wenn du dir deine Düse und das Filatführungsröhrchen anschaust (auf das wird die Düse ja drauf geschraubt und geht dann in die Heizung rein....),
dann siehst du direkt oberhalb der Düse, nach dem Gewinde für die Düse eine Rundliche Verdickung. Wenn du Sie dir genau anschaust, siehst du, daß
Sie nicht komplett rund ist, sondern 2 Paralell zueinander abgeflachte Stellen hat. An Diesen Mußt du zum Düse Lösen oder Festschrauben rein und
anhalten. Dann kannst du unten Entsprechend mit Rätsche oder Ringschlüssel die Düse Lösen/Festschrauben. Die Andere Seite mit dem 6-Kant
ist zum Festziehen oder Lösen der Heizung an sich gedacht. Da kommst du mit nem normalen Gabelschlüssel oder gar einer Nuss nämlich nicht rein...

Also, wie gesagt, ich meinte schon unten bei der Düse...
wink.png


Ist gemein und ziemlich nachlässig, daß in der Anleitung nichts davon erwähnt wird... Aber mit etwas höflichkeit könntest da noch was auf Kulanz
bekommen.. Denke mal, werden sowas mit 60% oder so machen.... Daß wäre dann Ihr Einkaufspreis, den Sie 1:1 weiter geben. Mehr würde mich
echt wundern... Drück dir auf jedenfall die Daumen und danke für die Tips - werd gleich mal weiter und hoffentlich endlich fertig verkabeln.
Hab mir noch 2 Muttern gekauft, damit ich die beiden Schutzkontakte Verschrauben kann. Die Z-Anschlag Schraube werd ich auch gegen eine
längere Ersetzen - Ist bei mir nämlich irgendwie zu kurz - komme mit dem Extruder voll auf Kollision und weniger wie 2 Gewindegänge, wobei mir da
schon übel wurde, kann ich nicht gehen - eigentlich sollten min. 4 Gänge bei der M3 drin sein, um einigermaßen sicher verschraubt zu sein...
Und dabei habe ich mir auch noch 2 Packs Kabelbinder (1* Groß und 1* Klein) gekauft, damit alles auch sauber verlegt ist..

Wegen dem Freibleibenden Anschluß, Glaub X8 oder so müßte das dann wohl sein zwischen x5 und X9, der dürfte für den Fräser gebraucht werden -
Muß ja irgendwie den Fräser auch seitlich Justieren können, ansonsten kann ich ja nur ins Material "reinbohren" - nicht grad sinnvoll für einen Fräser...

Gruß, Digibike
 
D

Digibike

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Klar wird es etwas verbessern - würd es zumindest mal versuchen...
Übrigens ein Tip: Geh mal zu Aldi und Kauf dir Haarspray (den Billigsten - Hausmarke bei Aldi!
Ja kein 3 Wetter Taft oder sowas exklusives...). Und sprüh vor dem Drucken das Druckbett
ein. Klebt wie die "sau" und beim Abkühlen gehts wieder ab. An meinem Free Skulpt funzte
das Perfekt - kannste auf Glas oder Spiegel drucken und wenn´s abkühlt, löst er sich ohne
Kratzen von ganz allein ab...!
 
C

Creater

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Oh je, wenn ich das so hier lese, weiß ich nicht ob ich nicht doch besser noch schnell die Bestellung storniere?!
Oder ich suche mir schonmal einen Ersatz für die Düse und das "Zementteil".

Welchen Gewindedurchmesser hat denn die Düse?
Und hat schon jemand Ersatz gefunden?
Hat es denn schon jemand mit 1,75mm Filament probiert? So wie es aussieht, ist nirgendwo beschrieben welcher Filamentdurchmesser zu verwenden ist.

Gruß
Creater
 
T

Tempomat

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Hi Digibike, bei mir ist das Teil oberhalb der Düse, also der Anschlag, komplett rund, ohne abgeflachte Seiten, an denen ich den Schüssel ansetzen könnte, siehe Foto:
fetch
. Den Schlüssel aus dem Bausatz habe ich zur Verdeutlichung mal gegengehalten, ich hoffe, man erkennt was. Es sei denn, ich liege schon wieder falsch :) @Creater: Filamentdurchmesser ist 3mm, Düsengewinde ist M6x1. Grüße,
 

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Trooper

Trooper

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No Title

Also hier ist der Extruder und ich hab mal den Schlüssel da eingesteckt, wo man gegenhalten muss, wenn man den oben mit der Mutter festzieht.
Ich hoff, das hilft :)
 

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Digibike

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Hi Tempomat,

Hmmmh! Also, so wie das Foto Aussieht, ist diese Heizung entweder Ausschuß oder aber es gab Modifikationen - vermutlich genau aus diesem Grunde...
Bei mir ist direkt über dem Gewinde für die Düse die Rundliche Verdickung und in dieser eindeutig 2 Paralelle Fräsflächen eingearbeitet, auf die der Schlüssel exakt paßt...! Bei deiner fehlen diese - entweder Fabrikationsfehler oder aber wie gesagt, es wurde weiter entwickelt...
Das erhöht deine Chancen beträchtlich, daß das ein Kulanzfall ist - in dem Fall wohl eher ein Upgrade...

Gruß, Digibike
 
D

Digibike

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Troper,
daß ist aber nur die Konterposition, um die Heizung am Extruder zu verschrauben (Mutter oberhalb des Bleches).
Keinesfalls ist die dafür geeignet oder gedacht, um die Düse zu lösen oder Festzuziehen...
Wenn du da anhälst und unten die Düse losschraubst, geht die ganze Kraft zum Gegenhalten in den Isolator - und
bröselt ihn in tausend teile...
Wenn unten keine Kanten sind und man noch die Düse gelockert bekommt, wäre vielleicht eine Möglichkeit, sich
2 Schmale Muttern zu besorgen, diese auf das Düsengewinde gegeneinander Gekontert und auf das Restgewinde
die Düse geschraubt.
Aber wird vermutlich schwierig, wenn die Düse schon Ihre Betriebsstunden auf dem Buckel hat... Da wäre dann
wohl eine Grippzange förderlich - und 2 helfende Hände zusätzlich nicht zu verachten (Zange halten und gleichzeitig
Düse aufdrehen ohne mit der Zange schräg zu drücken kann Klappen - muß es aber nicht...

Gruß, Digibike
 
Trooper

Trooper

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Ah, jetzt versteh ichs. Die Düse losbekommen nicht den gesamten Extruder.
Also die Düse unten sitzt so fest, das sieht aus wie eingegossen. Ich denk mal das es nicht gedacht ist diese zu entfernen.
Obwohl man ja ganz unten nen Schlüssel ansetzen kann. Das dürfte zu 100% immer zu einem zerstörten Extruder führen.
 
D

Digibike

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Nicht unbedingt, Trooper.
Aber die Chancen sind sehr hoch... Dürfte das erkaltete Filat sein, was das ganze so Bombenfest macht...
Die Düse selbst ist ja zum Auswechseln ausgelegt und gibts auch als Ersatzteil.
Die Lösung kann eigentlich nur Hitze sein... Das Teil gut Warm machenund dann Gib ihm...
Aber du kannst ihn ja oben abbauen, Verkabelung lösen und das ganze auf dem Herd
kräftig Tempern und dann zügig mit Lockern und Festziehen - etwas Lockern und gleich wieder etwas
weniger zurück drehen Abwechselnd - das Gewinde wieder frei spielen.
Erfordert aber etwas Gefühl... Wie Gesagt: Oben keinesfalls Gegenhaltern - es sei den, du hast schon ´ne
neue Heizung...

Gruß, Digibike
 
D

Digibike

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Hi und Hilfeeeeeeeeeeee!

Hab das Gerät soweit fertig verkabelt und nochmal durchgeprüft. Scheint alles korrekt verkabelt zu sein. Die Stecker sind ja soweit Verpolungssicher,
Lediglich X28, aber das dürfte ja Wechselspannung sein, die da angelegt wird, soweit ich das sehe... Sind die Kabelfarben Blau (Richtung Netzteil angeklemmt)
und Schwarz (Richtung Bedienteil angeklemmt). X29 sind die 2 schwarzen Stecker der Leitung 20 mit dem Schutzleiter. Da dürfte auch keine Polarisierung beim
Anschluß sein (wie sollte man die auch erkennen?).
X1 ist ja Kritisch, da hier explizit auf die Polung hingewiesen wird. Hab Schwarz Richtung Kartenleser angeklemmt und 24 V - Rausgemessen. Rot hab ich
auf dem anderen Anschluß, also Richtung Platinenmitte montiert und 24 V + raus gemessen. Soweit müßte eigentlich alles paßen, aber Drucker geht nicht an!
Um es Vorweg zu nehmen - ja, Sicherung ist drin und ja, Lüfter des Netzteils läuft! Also Saft ist drauf...
Ich habe da noch 2 Jumper gefunden: K1 neben den Displayanschluß auf der Platine und K2 neben dem USB-Anschluß. Wie müssen die Gesetzt sein?
Ich glaube, einer ging beim Stecken mal runter, vielleicht hab ich den ja falsch wieder drauf...
Hab langsam keinen Plan, was da schief laufen sollte...

Gruß, Digibike
 
Trooper

Trooper

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Hmm, normaler weise kannste ja da nicht so viel falsch machen. die 24V kommen auch bis zur Platine ? Geht das Display ? Dort die Leitungen alle Korrekt ?
Hatte mal bei den LED-Streifen das Gefühl, als wenn da an den Enden da Kurzschlußgefahr bestünde.
Zur not bleibt nichts anderes übrig als mal alles bis auf die 230V und die 24V abzuklemmen und mal zu sehn, was dann passiert.
Dann nach und nach Stecker für Stecker rein und testen. Wär so meine idee.
 
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Digibike

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Also am Eingang Platine liegen die 24 V an. Display ist und bleibt dunkel... Stecker habe ich alle schon 3 * Kontrolliert. Sitzen alle samt korrekt auf der Platine... Die Jumper K1 und K2 müssen beide gesetzt sein, oder?
Ja, Allzu viel kann man eigentlich nicht falsch machen, wenn Plus und Minus 24 V korrekt anliegen - eigentlich... Ich könnte mal die LED´s abklemmen und schauen, ob sich dann was tut...
Übelst! Hatte mich schon so drauf gefreut... Und nun alles Tot!
 

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