Multirrap

[crazy-hardware]

So langsam kriege ich Depressionen ....

Die von Multec beigelegten Demomodelle in GCode werden sauber gedruckt, aber von mir erzeugte GCode mit den Multec-Voreinstellung für PLA Standart bzw. PLA fein Standart produzieren nur Schrott.

Ich habe mir ein Ständerwerk mit 120mmx62mm Grundfläche für meine e-Zigarette konstruiert und versuche das nun auszudrucken.
Trotz Heizbett biegt sich die Bodenplatte und löst sich dann von der Plattform. Ich drucke auf FR4, Folie habe ich auch probiert.
Heizbett zwischen 45° und 60° ( PLA ) einstellt. Bei der Seitenansicht sieht es so aus, als wenn zwischendurch immer mal wieder ein Faden
keinen halt gefunden hat und rausgesprungen ist ( Standard nicht fein ). Ich habe mit Raft gedruckt und ohne aber irgendie wird es nicht sauber.

Aktuell probier ich nochmal den "Multec fein Standart" dem ich noch ein Raft hinzugefügt habe. Der Drucker ist aktuell bei der 3. Ebene, also die erste
Lage des eigendlichen Objekts. Noch ist alles gerade und sieht sauber aus.

Habt Ihr eigene Profile für den Pro-Extruser angelegt oder nutzt Ihr die Grundeinstellung von Multec?

Gruss Hansi

PS: Das Raft hat sich wohl schon verkürzt, die "Fäden" der ersten Lage der Bodenplatte biegen sich schon nach oben.
Mir kommt da mal wieder ein Verdacht, liegt das Objekt wieder nicht auf dem Nullpunkt???? Das gucke ich aber morgen nach.

 

[Stardust56]

Moin Hansi,
der Düsenabstand zum Bett ist bei mir auf 0,2mm eingestellt. Am sichersten kannst du nicht an den Ecken messen, sondern in X-Richtung am Rand und in Y-Richtung ca. 6 cm vom Rand, da wo die Flügelmuttern sitzen. Wenn das Alu-Bett nicht verbogen ist und du wirklich sehr genau einstellst, dann ist von der Mechanik her alles paletti. als nächstes muss die Oberfläche sauber und fettfrei sein. Ich habe mir in der Apotheke ein Fläschchen Isopropyl-Alkohol besorgt und gelegentlich wird das Druckbett mit einem damit getränkten Papiertaschentuch gereinigt. Wie dick sind die Layer bei dir? Mit Layerdicke 0,2mm gelingen schon ziemlich saubere Ausdrucke. Ich drucke PLA mit Betttemperatur 58-63, Düse 205Grad.
Ich benutze nur Skeinforge zum Einstellen der Druckparameter. Gerade beim "Speed" kann man sehr viel spielen. Der erste Layer darf nicht zu schnell gedruckt werden. Und auch mit der Flow-Rate solltest du experimentieren.
Als Untergrund für PLA eignet sich auch die mitgelieferte GFK-Platte ohne weitere Beschichtung, es geht aber auch mit Nopi-Putzband oder 3M-Blue-Tape oder Kaptonband. Ambesten "klebt" das blaue Band, aber die Unterseite wird etwas rau und stumpf.Bei dem Kaptonband kannst du dich aufg der Unterseite spiegeln, so glatt wird das. Es kommt auch immer auf die Größe der Grundfläche an, ob es gut haftet.
Ich drucke zur Zeit mit 0,2Layerstärke und folgenden Speed-Einstellungen und ohne Raft:
Feed 30, Flow20,
First layer (von oben nach unten): 0.4, 0.4, 0.6, 0.7
Perimeter feed:0.6 und Perimeter flow 0.9
Gruß
Uwe

 

[crazy-hardware]

Hallo Uwe,

danke für die ganzen Tips, aber wie geschrieben nutze ich Profile von Multec.

Mein Düsenabstand habe ich auf 0,2mm eingestellt ( an den Aussenecken ), Düsentemp. auf 205°, Bett-Temperatur standartmässig auf 60°.
Die Layer-Dicke bei fein steht auf 0,3mm die bei Multec-Standard auf 0,4mm.
Die ersten 2-3 Lagen scheinen auch immer absolut plan auf dem Tisch zu liegen, aber irgendwann zieht sich der durchgängige Boden ( 120x62mm ) wie eine
vertrocknete Schnitte an den Ecken nach oben.

Ich drucke aktuell einen der 3 Halter von Flo, die sind ja auch ca. 150mm lang. Bis jetzt bin ich bei einer Bauhöhe von ca. 4-5mm ohne das sich der Halter verbiegt.
Bei meiner Konstruktion ist bei 2mm schon alles verzogen. Bei beiden Bauteilen habe ich den GCode mit dem gleichen Multec-Profil fein standart erzeugt.

Ich war schon im Baumarkt und wollte ein Thermometer zur berührungslosen Temp.-Messung holen, leider nichts vorrätig.
Ich wollte die Temp. der Bodenplatte kontrollieren, aber bei abgeschalteter Heizung verzieht sich die Platte ja auch, also kann es zuviel Hitze ja auch nicht sein.

Nutzt Du auch das PLA von Multec ( 2,3Kg-Rolle deutscher Hersteller ) ?

Gruss Hansi

 

[Tüftler]

Hallo Hansi,
das ist ein Grundsätzliches Problem bei allen Materialen
im warmen Zustand ausdehnung bei Abkühlung zusammenziehen
Mein PLa ist von Knochentrocken bis geschmeidig auf der Rolle
absulute Katastrope es bricht auch wenn der Drucker mal 24 Stunden steht oberhalb von Extruder einfach
von alleine ab.
Feuchtigkeitsverlust ! PLA ist Maisstärke, Polymerisierte Milchsäure
Ich bin inzwischen der Meinung hätte doch den von 3D Drucker von Vellemann nehmen sollen.
weil dies auch noch ein Konstruktives Prob beim Multirap ist was ich inzwischen fast gelöst habe
Drucke mal was längeres in Richtung X Achse und dann in Richtung Y Achse und sag mir das ergebnis
das Pla was ich habe von denen ist meines wissens kein deutsches, wenn alle gibts ABS nach dem ich
Muster zum Testen bekommen habe, blind wird nicht mehr gekauft.
eine Rolle PA6 und PE und PP ist auch noch da Nylon krieg ich bei mir um die Ecke
Die Düsen Temp wird am Block gemessen und ist ca. 11,6 % höher in der Düse ich habe die passenden
Messgeräte dazu ,Spar dir das Geld für ein "Thermometer berührungslos"
Wenn du das Heizbrett benutz soltes du es über die ganze Druckzeit anlassen
weil sich die Heizplatte immer ausdehnen wird, beim Multirab wirft sich das bis warm in allle richtungen
gerade nochmal geprüft
Aber vielleicht kannst du mir bei anderen Sache helfen ich suche Netzteil um die Ramps zu versorgen und ein Heizbrett
mit 13,8 Volt 11 Ampere
kurz nochmal zu Kunststoffen ,die Qualität hängt von Polymerisierungsgrad ab ,von den Copolymerisation,
Weichmachern ,Füllstoffen (Kreide oder Ähnliches),Farbstoffen
Das Blaue PLA verhält sich anders wie das Weiße
Weiß ist je nach Themp flüssig bis Pastös
Beim Blauen gibts den Zustand Pastös irgentwie nicht, mehr Spinnweben beim drucken
Uwe deine Einstellung "Feed 30, Flow20" dürften eigentlich nicht passen du müsstes zu wennig Material
gefördert bekommen ,was ich nicht weis ist arbeitest du mit 3 oder mit 1,75 mm Filament aber 1,75 müsste es dann
ja noch schlimmer sein.
so Heizplatte hat jetzt 67° ist jetzt fast nach lockerung der Schrauben gerade, Schrauben anziehen handwarm
und es könnte losgehen, nur will ich ja gar nix drucken." Ausgeschalten"
Nachdem ich bei Multirap mein Lehrgeld bezahlt habe werde ich mir 2014 ein eigenes Gerät bauen.
Auskunft krieg´s über Firmware und Diverses andere auch nicht. 18 Tage ist ein lange Zeit für keine Antwort.
Sovil zum ach so tolen Support der mir Persönlich so wie auf der Homepage versprochen wurde.
Gruß Tüftler

 

[crazy-hardware]

Hallo Tüftler,

Du schreibst so viel und trotzdem fehlen einige Details damit ich Dir folgen kann ....
Dein PLA ist trocken bis geschmeidig auf der Rolle, vom welchen Lieferanten/Hersteller hast Du denn Dein PLA? Welchen Extruder hast Du, den Pro?

"Ich bin inzwischen der Meinung hätte doch den von 3D Drucker von Vellemann nehmen sollen.
weil dies auch noch ein Konstruktives Prob beim Multirap ist was ich inzwischen fast gelöst habe"

Von welchem Problem schreibst Du da, die Zuführung des PLA? Ich habe auch schon überlegt eine Umlenkrolle zu entwerfen damit das PLA gleichmässiger abrollen kann.
Ob der Drucker von Vellman besser ist???? Ich denke das zumindest der Multec-Pro Extruder, weil aus Ganzmetall, seine Vorteile hat.
Ich habe den Multec vor allem wegen der grossen Druckfläche 20x30cm, das Z-Gestell will ich später durch eine Strebe zum Grundgestell verstärken, und den Tisch kann man
ja auch etwas modernisieren/verstärken. Die Linearführungen kosten nicht die Welt, das würde die Sache noch etwas stabilisieren. Die Lösung mit 2 Flügelschrauben, da sollte
doch eine Druckfeder besser passen und zuletzt eine vernünftige Halterung des Temp-Fühlers ( Druckplatte ). Ich denke mal mit Klebeband hat man da nicht so die richtigen
Werte, vor allem ncht auf Dauer ( löst sich im Bereich des Fühlers.

Du suchst ein Netzteil mit 13,8V 11A,? Dürfen es auch 20A sein? http://www.elv.de/schaltnetzteil-fes...v-dc-20-a.html

Gruss Hansi

PS.: Vieleicht ist Deine Anfrage bei Multec verloren gegangen, stelle Deine Fragen doch nochmal.

Ich kann mir vorstellen, das man Interna nicht gerne preisgibt, zu leicht ist der Nachbau und dann ist das Geschäft im Eimer.

 

[Stardust56]

@Tüftler: Mit den erwähnten Einstellungen habe ich sehr flache Bauteile bis 1mm Höhe gedruckt, z. B. kleine Sternchen die an Weihnachtsgeschenke gehängt oder geklebt werden können. Wenn ich die Flow-Rate erhöhe, wird die Oberfläche nicht glatt, weil zu viel Material da ist.
@Hansi: Ich nutze das asiatische PLA von Multec, das PLA von igo3d scheint auch nicht besser oder schlechter zu sein. Ich stelle, wie auch andere schon, Abweichungen zwischen den Farben fest, z.B. habe ich einen Silberton, der eher schwierig zu drucken ist.
An den Multec-Profilen solltest du dich nicht festbeißen. Zum Start fand ich das toll, aber wenn's dann nicht so wird, wie man es sich vorstellt, geht es ans experimentieren. Da sind die Multec-Profile ein guter Ausgangspunkt, aber wie oben erwähnt, passt die Multec-Angabe, dass Feed- und Flowrate etwa gleich sein sollen bei mir bei flachen Teilen gar nicht.
Herzliche Grüße
Uwe

 

[crazy-hardware]

@Tüftler: Mit den erwähnten Einstellungen habe ich sehr flache Bauteile bis 1mm Höhe gedruckt, z. B. kleine Sternchen die an Weihnachtsgeschenke gehängt oder geklebt werden können. Wenn ich die Flow-Rate erhöhe, wird die Oberfläche nicht glatt, weil zu viel Material da ist.
@Hansi: Ich nutze das asiatische PLA von Multec, das PLA von igo3d scheint auch nicht besser oder schlechter zu sein. Ich stelle, wie auch andere schon, Abweichungen zwischen den Farben fest, z.B. habe ich einen Silberton, der eher schwierig zu drucken ist.
An den Multec-Profilen solltest du dich nicht festbeißen. Zum Start fand ich das toll, aber wenn's dann nicht so wird, wie man es sich vorstellt, geht es ans experimentieren. Da sind die Multec-Profile ein guter Ausgangspunkt, aber wie oben erwähnt, passt die Multec-Angabe, dass Feed- und Flowrate etwa gleich sein sollen bei mir bei flachen Teilen gar nicht.
Herzliche Grüße
Uwe

Hallo Uwe,
nein ich beiße mich da nicht fest, aber ich wundere mich darüber das die fertigen GCodes bessere Ergebnisse liefern als die mit den vordefinierten Profilen neu generierten GCodes.

@Tüftler,

warum willst Du eigendlich ein komplett neues Gerät erfinden, reicht es nicht, wenn Du nur die Mechanik Deinen wünschen anpasst?

Gruss Hansi

 

[crazy-hardware]

Nochmal so zum Verständnis .....

Multec gibt einen Düsenabstand von 0,3mm bis 0,5mm vor, der erste Layer in der GCode Datei liegt bei 0,2mm über Null,, das heist beim ersten Layer habe ich einen Düsenabstand von 0,5 bis 0,7 mm.
Das Filament kommt mit einem Durchmesser von 0,5mm aus der Düse oder mit anderen Worten zwischen Düse und 1. Layer liegen 0,2mm.

Und genau daraus ergibt sich für mich eine ganz wichtige Frage: "Schmirrt" die Düse beim Druck normalerweise über die Oberfläche wie es bei 0,1mm Layerhöhe zwangsläufig der Fall
ist oder "schwebt" die Düse richtigerweise über den Layer?

Ich habe jetzt einen Düsenabstand von 0,2mm eingestellt, das heist die Düse schmiert schon bei dem ersten Layer.bzw. drückt die erste Lage schon direkt platt.

Gruss Hansi

 

[Tüftler]

Hallo Uwe ,
das mit den flachen Teilen kann ich nach vollziehen ,danke für die Info
wie schon mal irgentwo hier erwähnt hängen viele faktoren davon ab was man wie wo
und wann für welchen Zweck einstellt.
Hallo Hansi,
Extruder kein Problem mehr
Velleman/Multec vergleiche die Geräte schon allein die Aufbauanleitung die Führungen
und nix gepanscht an der Firmware
Multec Baudrate gedrosselt macht null sinn kann aber zu Stepperverlusten führen
bin im moment leider nicht schlüssig ob ich meine einstellungen drauf spielen soll
oder besser nicht weil ich nicht weis
wie ich die Multeceinstellungen wieder zurück sichere
mit sprinter.pde die hab ich nicht; mit Marlin.pde oder mit Orginal Marlin.ino
die erklärung ist leider nicht vollständig von Multec
auch geht nicht hervor ist das Skript mit Arduino oder Manuell bearbeitet
Der Nachbau ist ein klaks mehr nicht du kriegst alles was du brauchst ohne
dann an der Firmware herum zu schrauben besser POlolus gibts auch schon ne weile
Heizbrett, Extruder ,usw.
Dieses Geräte diente für mich nur zum einsteigen
Bringen ohne Qualitätsverlust müsste der Multec 80 mm/s naja was dann gedruckt wird
ist nicht überzeugend Pursa Mendel kanns,weis ich leider auch erst seit kurzem
Warum ist bei mir ein Multec geworden ,versprochen wurde unterstützung
jede Frage wird beantwortet.
Gravieren brauchst mit dem Gerät auch nicht, weil, viel Spass beim Lichtschranken und Schienenreinigen
Mir gehts nicht um neu zu erfinden, habe mit Maschinen Bauern (Ausage Mitarbeiter) so meine Erfahrungen
Sonder es soll ein Praktisch gut einsetzbares Gerät werden wo man nicht gleich an Grenzen stößt.
sowie ich neben bei Zeit habe wird das Vorhandene Modifizier dann folgt der eigenbau.
Ob daraus ein Geschäft wird ist im moment nicht Interesant.
dazu ein vernünftiges Skeinforge Profil alle Funktion habe ich mir schon angeschaut
genutz werden 50 %; ausprobiert 70 % ;10% unnötige; 20 % nicht getestet.
ich suche ein Netzteil fur die Arduino und für ein Heitzbrett zu versorgen
wenn möglich regelbar 2 getrennt Ausgänge oder gar drei oder vier . 12V 11A ;12V 5A ;13,8V 11 A ;24 V 11A
dabei eine Möglichkeit von der Arduino die Heizthemperatur zu steuern.
ELV hat sowas nicht wobei ich zu geben muss habe nicht an die gedacht.
Gegebenfalls muss ich da mir halt einen Bauen lassen, oder eine Schaltplan erstellen lassen.

den Düsenabstand ist Layerhöhe .............da kann es schon mal einen zweiten Anlauf beim Drucken brauchen

PLA ist von Multec kein Deutsches
soweit so gut hab noch anderes zu tun
Gruß
Tüftler

 

[crazy-hardware]

Hallo Tüftler,

ich habe hier die weiße und blaue 2,3KG Rolle von Multec, dort ist ein Aufkleber drauf von www.orbi-tech.com die in Deutschland ansässig sind und nach eigenen Angaben "Schweißdrähte" produzieren.

Nachdem ich nun einen ganzen Haufen Schrott produziert habe, habe ich nun wohl auch den vermeintlichen Grund Gefunden.

Bei jeder Umdrehung des Extruderzahnrades gab es eine Stelle ( so ca. 1/5 vom Umfang ) wo kein Material nachgeschoben wurde. Material fliesst dann trotzdem, aber ebend nicht
mehr genug und irgendwann ist die Düse so leer das erst einmal garnichts mehr kommt.
Die Zahnung des Extruders ist in Ordnung, jedenfalls sehe ich nichts. Den Druck der Anpressrolle erhöhen hat nichts gebracht. Die Temp. um 2 mal 5° erhöht und siehe da es wird jetzt
wieder gleichmässig transportiert. Sieht für mich so aus, als wenn das Material nicht so schnell geschmolzen werden konnte wie es benötigt wird. ich habe jetzt eine Temp. von 215°
vorgegeben , also 10° über der Multec Einstellung und 5° über der max. Temperatur des Herstellers.

Ich bin gespannt wie das Ergebnis nachher aussieht, also bisher hat sich nicht gewölbt und offene "Fugen" sehe ich bisher auch keine.

Gruss Hansi

 

[Tüftler]

Hallo Hansi,

orbi-tech ist mir bekannt ,das PA6 hab ich dort her

Klopft das klein Zahnrad ?

Temperatur wirst du beim pro Extruder so wie der jetzt ist, immer mehr Temperatur brauchen wie vorgegeben

da wird dich bald das nächste Prob treffen (möglichweise) der Teflon Isolator wird sich verstopfen

wenn ich mit 16 mm/s drucke kann ich bei mir auf 178 c° runter bzw muß runter gehen sonst koch das PLA Düsentem liegt dann bei ca 200- 205

Die Forumssoftware ist zum kotzen mit dem 11 IE schreibs alles 5 mal

Blaues PLa vorgabe Rolle 190 -220 geht bei mir mit 195 ganz gut, wie schon gesagt spricht nicht deutsch

ich mus bei 16 mm/s sogar auf 178° herunter, wegen meinem Extruder umbau, weil bei dem die Hitze dort bleibt wo sie sein soll

kannst du mir bei meinem Trafo helfen ? den ich mir da so vorstelle.

Gruß Tüftler

 

[crazy-hardware]

Hallo Hansi,

orbi-tech ist mir bekannt ,das PA6 hab ich dort her

Klopft das klein Zahnrad ?

Temperatur wirst du beim pro Extruder so wie der jetzt ist, immer mehr Temperatur brauchen wie vorgegeben

da wird dich bald das nächste Prob treffen (möglichweise) der Teflon Isolator wird sich verstopfen

wenn ich mit 16 mm/s drucke kann ich bei mir auf 178 c° runter bzw muß runter gehen sonst koch das PLA Düsentem liegt dann bei ca 200- 205

Die Forumssoftware ist zum kotzen mit dem 11 IE schreibs alles 5 mal

Blaues PLa vorgabe Rolle 190 -220 geht bei mir mit 195 ganz gut, wie schon gesagt spricht nicht deutsch

ich mus bei 16 mm/s sogar auf 178° herunter, wegen meinem Extruder umbau, weil bei dem die Hitze dort bleibt wo sie sein soll

kannst du mir bei meinem Trafo helfen ? den ich mir da so vorstelle.

Gruß Tüftler

Also ne Verstopfung hatte ich wohl auch schon, habe heute die Düse mit einem 0,5mm Bohrer durchstochen.
Was im Isolator steckt kriegt man so ja nicht raus, aber ausbauen wollte ich den auch nicht.
Nein, geklopft hat nichts, das Zahnrad hat auch normal gedreht nur der Vorschub kam nicht mehr.

Ja, die Forum-Software macht mir auch Probleme, versuche mal im Nachhinein etwas mitten im Satz zu korrigieren. Klappt bei mir nicht es geht immer ans Ende.
Ich benutze Google-Chrome, IExplorer funzt noch schlechter.

Also das mit Deinem Trafo ist ein Problem, Ströme über 5A findest Du selten und dann noch mehrere Ausgänge ....
Selbst Labornetzteile haben meistens nur 2 Ausgänge, aber auch das kenne ich keines das 11A Dauerstrom liefern würde.

Also wie schon einmal geschrieben, das Heizbett ist ja das was am meisten Strom benötigt, das läuft aber auch mit Wechselstrom.
Die Regelung geschieht ja über ein/aus vom Arduino über ein Relais.
Für die anderen Spannungen könnte man dann ja verschieden Festspannungsnetzteile nehmen die bei Bedarf umgeschaltet werden.

Also das billigste ist und bleibt immer das PC-Netzteil. Ich wüsste auch nicht wie man ein konventionelles Netzteil mit der Leistung bauen könnte.
Für 24V/28V könnte man noch ein LKW-Ladegerät missbrauchen, das hätte wohl die Leistung.

Gruss Hansi

 

[crazy-hardware]

Hallo Tüftler,

"...Drucke mal was längeres in Richtung X Achse und dann in Richtung Y Achse und sag mir das ergebnis...."

Ich weis nicht, ob 120mm lang genug ist, meine Ständerbox kam in beiden Richtungen gedruckt gleich raus.
Nun habe ich einen rechten Winkel gedruckt, 159mm Kantenlänge 20mm Breit. Das Ergebnis ist perfekt, d.h. absolut Rechtwinklig und beide Schenkel exakt gleich lang.
Ich muss allerdings mal in meine Zeichnung gucken, ob die Schenkel 160mm werden sollte. Ich habe so aus den Kopf 170mm in erinnerung.

Gruss Hansi

 

[Tüftler]

Hallo Hansi,
Elektrisch bin ich zwar keine Null aber nicht so gewand.
Habe mir 1997 einen Stelltravo bauen lassen für die Baustelle Ausgang 48 V bis 25 A
für Styropor zum Scheiden (der Mann ist aber leider in Rente)
Ich dachte an Folgendes:
Grundtrafo Ausgang 24 V 12-15 A dann 4 Spanungsregler fur die 4 Ausgänge gegebenfalls Regelbar
Temperaturmesser an der Ramps 1.4 wenn die den Strom abschaltet müsste ein Relais am Trafo den Ausgang mit
Schalten. " ob das so machbar ist weis ich nicht.......aber hier ist nur der Handwerker am werk mit normalen Menschenverstand "
so sollte das zu machen sein oder lieg ich da daneben.
Der Preis ist dabei nebensache.
das die Angeboten Travo nur 2 Ausgänge haben hab ich gesehen ,hab sogar einen mit 4 gefunden
nur liegt der dann Preislich und Baugröße und in V und A voll daneben, hätte da schon an was kompakteres gedacht.
Bin im moment Zeitlich etwas im Stress, bin ab 10 Uhr 4 Tage nicht da.
Also der Isolator wenn verstopft kannst das Aufbohren sparen das wird nix gescheites
Düssenspitze absulute Vorsicht die ist gleich vorne Ausgebrochen das ist verdammt dünn
Als Isolatoren verwende ich Peek selbst gefertigt, ( noch besser wer Aluminiumoxid, so ein großes Stück krieg ich nur nirgens )
Düssen fertige ich aus V2A selbst, ist nicht einfach aber die hält ein Leben lang.
bei deinem Druck haben sich keine Ecken mehr aufgestellt ? die Länge ist OK man müsste das sehen was ich meine
aber ich habe nur 200/200 Druckplatte möglicher weise tauch das was ich meine erst nach einiger Zeit betrieb auf
weil am Anfang sind die Teile auch liegen geblieben und dann nicht mehr. Aber Y war immer besser wie X
Gruß Tüftler

 

[crazy-hardware]

Hallo Hansi,
Elektrisch bin ich zwar keine Null aber nicht so gewand.
Habe mir 1997 einen Stelltravo bauen lassen für die Baustelle Ausgang 48 V bis 25 A
für Styropor zum Scheiden (der Mann ist aber leider in Rente)
Ich dachte an Folgendes:
Grundtrafo Ausgang 24 V 12-15 A dann 4 Spanungsregler fur die 4 Ausgänge gegebenfalls Regelbar
Temperaturmesser an der Ramps 1.4 wenn die den Strom abschaltet müsste ein Relais am Trafo den Ausgang mit
Schalten. " ob das so machbar ist weis ich nicht.......aber hier ist nur der Handwerker am werk mit normalen Menschenverstand "
so sollte das zu machen sein oder lieg ich da daneben.
Der Preis ist dabei nebensache.
das die Angeboten Travo nur 2 Ausgänge haben hab ich gesehen ,hab sogar einen mit 4 gefunden
nur liegt der dann Preislich und Baugröße und in V und A voll daneben, hätte da schon an was kompakteres gedacht.
Bin im moment Zeitlich etwas im Stress, bin ab 10 Uhr 4 Tage nicht da.
Also der Isolator wenn verstopft kannst das Aufbohren sparen das wird nix gescheites
Düssenspitze absulute Vorsicht die ist gleich vorne Ausgebrochen das ist verdammt dünn
Als Isolatoren verwende ich Peek selbst gefertigt, ( noch besser wer Aluminiumoxid, so ein großes Stück krieg ich nur nirgens )
Düssen fertige ich aus V2A selbst, ist nicht einfach aber die hält ein Leben lang.
bei deinem Druck haben sich keine Ecken mehr aufgestellt ? die Länge ist OK man müsste das sehen was ich meine
aber ich habe nur 200/200 Druckplatte möglicher weise tauch das was ich meine erst nach einiger Zeit betrieb auf
weil am Anfang sind die Teile auch liegen geblieben und dann nicht mehr. Aber Y war immer besser wie X
Gruß Tüftler

Hallo Tüftler,

als eine eigene Düse aus V2A herstellen, dafür fehlt mir die Drehbank/Werkstatt.

Also einen Trafo mit der von Dir geforderten Leistung und das noch "klein" kann ich unmöglich bauen. Alleine die Trafospule wäre schon riesig und
schwer. Das geht tatsächlin nur als Schaltnetzteil in annehmbarer Größe/Gewicht.
Ich werde aber mal schauen, ob ich geeignete Komponennten als Bausatz finde, also eine so große Spule und Vier regelbare Endstufen für 11A.
Das größte Problem ist da noch "regelbar", weil konventionell geregelt bei 24V Eingang 12V Ausgang die gleiche Leistung an Wärme abgeführt werden muss
wie Dein Verbraucher dann auch verbrät.

Ich werde nochmal einen grösseren Winkel drucken und schauen was rauskommt.

Ich war gestern wohl blind, 170mm Kantenlänge sollte der Winkel haben und 169mm ist er nach Schrumpfung geworden.

Gruss Hansi

 

[crazy-hardware]

So, nun habe ich eine Winkel 180mmx280mm mit einer Breite von 20mm und 5mm Höhe gedruckt.
Das Ergebnis begeister, der Winkel liegt Plan auf, hat sich also nicht gewölbt und der Winkel ist exakt.

Gedruckt habe ich mit weißem PLA bei 215° und 50° Betttemperatur.

Sehr gut gefällt mir, das der Ausdruck nach dem Abkühlen des Heizbettes nur noch locker drauf liegt, also ohne Kraftaufwand abgenommen werden kann.

Gruss Hansi

 

[Stardust56]

Moin Hansi,
welchen Untergrund hast du benutzt? Kapton, Nopi, blue, Glas?
Gruß
Uwe

 

[crazy-hardware]

Moin Hansi,
welchen Untergrund hast du benutzt? Kapton, Nopi, blue, Glas?
Gruß
Uwe

FR4-Platte, die gibt es bei Multitec.

Kein kleben und damit keine Blasen. Einfach auf den Tisch mit den 4 Klammern befestigt und fertig. Nach dem Abkühlen liegt alles nur noch lose auf, dadurch
muss auch nicht laufend der Tisch nachjustiert werden, denn eine mechanische Belastung bleibt aus.


@all,

ich probiere mich gerade in einem Befestigungswinkel. In diesem Winkel soll ein 4mm Loch ( Senkrecht zum Tisch ). Sauber wird das
Loch nicht gedruckt. Bis zu welchem Durchmesser könnt Ihr Löcher "sauber" einbauen. ( 0,5mm Düse )

So im Nachhinein würde ich sagen, hätte ich den Winkel mal ohne die löcher gedruckt und später gebohrt.

Gruss Hansi

 

[Tüftler]

Hallo Hansi,

"FR4-Platte, die gibt es bei Multitec."
Auf meiner hält kein Pla weder Heiß no Kalt

gedruckte Löcher kleiner 1 mm


"als eine eigene Düse aus V2A herstellen, dafür fehlt mir die Drehbank/Werkstatt."
seit wann braucht man für sowas eine Drehbank ..........gedult gewußt wie ok......
Drehbank nein!

"muss auch nicht laufend der Tisch nachjustiert werden"
wo und wie willst du an dem Tisch was nach justieren außer Rechter Winkel der Achsen ?
war 4 Tagen unterwegs deswegen erst jetzt Antworten äh Fragen

Gruß Tüftler

 

[crazy-hardware]

Hallo Hansi,

"FR4-Platte, die gibt es bei Multitec."
Auf meiner hält kein Pla weder Heiß no Kalt

gedruckte Löcher kleiner 1 mm


"als eine eigene Düse aus V2A herstellen, dafür fehlt mir die Drehbank/Werkstatt."
seit wann braucht man für sowas eine Drehbank ..........gedult gewußt wie ok......
Drehbank nein!

"muss auch nicht laufend der Tisch nachjustiert werden"
wo und wie willst du an dem Tisch was nach justieren außer Rechter Winkel der Achsen ?
war 4 Tagen unterwegs deswegen erst jetzt Antworten äh Fragen

Gruß Tüftler

ich nutze das blaue/weiße PLA von der 2,3KG Rolle (deutscher Hersteller ), das hält ganz gut auf der Platte.

Ich hatte versucht mit dem "fein standart Profil" ein Anfangsstück für eine Energiekette zu drucken, das ging voll in die Hose.

Mit dem "multec PLA standart" sind die Löcher allerdings prima geworden.

Ich bin auch mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, das es nicht "ein Profil" für ein Material/alle Objekte gibt. Bei meinem
Ständer für die e-Zigarette half es 2 Ständer nebeneinander zu drucken, dadurch hatte das Objekt vor der nächsten Lage immer
etwas Zeit abzukühlen/sich zu verfestigen. Eine Absenkung der Schmelztemp. half nicht, da floss der Saft nicht zügig genug aus der Düse.

Mit dem Nachjustieren meinte ich die Höhe der Platte, die sich vieleicht verändert, wenn an Ihr rumgezerrt wird.

Gruss Hansi