Löcher in der Oberfläche

Diskutiere Löcher in der Oberfläche im Forum CTC (Makerbot-Klon) im Bereich 3D-Drucker - Hallo zusammen, Neu im Forum und direkt ein Problem, dass mich zur Verzweiflung bringt. Bin vor kurzem von ReplicatorG auf Simplify3d umgestiegen...
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P2daD

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Hallo zusammen,

Neu im Forum und direkt ein Problem, dass mich zur Verzweiflung bringt.
Bin vor kurzem von ReplicatorG auf Simplify3d umgestiegen und bin mit den Ergebnissen absolut unzufrieden.

Folgendes Problem:
RepG sowohl bei 0.1 als auch 0.2mm Layerdicke geschlossene Decke und Struktur.
S3d Löcher in in allen sichtbaren oberen Schichten.
Sieht echt nicht schön aus!

Was bitte läuft falsch? Ich verzweifle bald an den Ergebnissen...
 

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horst.w

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Zu wenig Material, zu wenig Schichten, Infill zu grob gerastert, deshalb sacken die ersten Deckschichten durch die Maschen, weil auch vermutlich zu heiß und / oder zu wenig Kühlung.

Wenn Du ernsthafte Auskünfte haben willst, bitte die Factory-Datei (>File >>> Save as factory) über Dropbox o.ä. bereitstellen, hier kann man die leider nicht anhängen.

Lesestoff für den Abend:

https://www.simplify3d.com/support/p...oubleshooting/

und die SUCHE quälen!
 
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P2daD

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Danke für die Antwort und den Link. Das Troubleshooting hilft mir auf jeden Fall schonmal weiter. Wenn ich so die Bilder vergleiche scheint es wohl an der Dicke des Infill zu liegen.
Kühlung schließe ich mal aus. Hat vorher in genau dieser Konstellation (aber mit RepG) super funktioniert.
Werde auf jeden Fall Rückmeldung geben, ob Änderungen des Parameters zu einem passablen Ergebnis geführt haben - wird aber frühestens morgen werden.

Hier aber mal der Link zur Factory Datei. Vielleicht springt ja direkt was gravierendes ins Auge. ;-)
 
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horst.w

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Ist natürlich ein bisschen umständlich, zwisch Forum und S3D hin und her zu blättern, deswegen Tab-weise, was mir auffällt:

- Extruder
Es macht m.E. keinen Sinn und ist evtl sogar kontraproduktiv, bei einer 0,40er Düse eine ExtrusionWidth (EW) von ebenfalls 0,40 einzustellen (Standard S3D = "Automatik" = 120% der Düsenweite; zum Ausgleich hast Du 120 % Multi. Das ist prinzipiell nicht notwendig, wenn der Durchmesser stimmt.
Generell, das Filament so exakt ausmessen wie möglich! >>> Tab Others eintragen; Multi ist ein guter Start zum Ausprobieren 0,95.
Mit der EW werden die Bahnen festgelegt, aus Layerhöhe, EW und Durchmesser Filament errechnet die Kiste die notwendige Menge, der Multi ist nur zum Feinregulieren da, weil es auch noch andere Faktoren gibt, die auf die Menge Einfluss nehmen. Jedes Filament benimmt sich anders und Wärmedehnung als solche haben dann auch noch.
ExtraRestart 0,0 zunächst ok, wenn der Retract als solches stimmt (kein Bowden!?)
Lift sollte in jedem Fall auf 0,20 stehen,
Speed ist Erfahrungssache
Coast in jedem Fall rausnehmen >>> 0,0 , Wipe ist schon auf Null, ok

- Layer
... spielt für die Frage keine Rolle, aber ich würde mit 2 Prozessen oder mehr arbeiten; den Sockel mit 0,10 drucken ist ja ätzend. In Advanced kannst Du für den einzelnen Prozess bestimmen wo er aufhört und wo der nächste anfangen soll (gleichlautende Werte nehmen); Prozess 1 dann mit 0,15 oder 0,20 und Prozess 2 dann die 0,10. Aber alles Nebensächlichkeiten.
Prozess einrichten, einfach auf ADD, dann hast Du P 2, der auch gleich geöffnet wird, das ist eine exakte Kopie des P1, Änderungen sind deshalb nur an den gewünschten Stellen notwendig; deshalb auch immer den P1 soweit irgend möglich fertig erstellen, bevor man P 2 kreiert, das spart Arbeit und Errors.
Je nach Abstand Bett-Düse sind Deine Einstellungen zum Firstlayer ok, das musst Du von Fall zu Fall beurteilen.
1 Perimeter ist insgesamt sehr dünn! Stelle mal versuchsweise 3 Permeters ein, wo sie nicht hin passen, rechnet S3D das selbständig runter.
Inside - Out ist ok, gibt in der Regel das bessere Ergebnis.

- Additions
ist ok, nur als Hinweis, ich nutze das ständig bei Sachen mit kleiner, schmaler Standfläche und zur besseren Haftung auf dem Bett; verhindert bei entsprechender Anzahl Perimeter auch das Lösen der Ecken und hochsteigen. Abstand dann 0,05 mm, das lässt sich bei 2 Layern noch nahezu rückstandsfrei abtrennen.

- Infill
dürfte einer der Knackpunkte sein!
bei 20 % und rectlinear hast Du relativ große Waben, gehe mal probeweise auf 30 und 40 % oder nimm einen weiteren Winkel dazu (mit + und - Wert)

- Temperatures
kann ich nicht viel zu sagen, bei nur 50 mm/s sind sie für PLA m.E. ganz erheblich zu hoch, aber eingestellte Temperatur ist ja noch lange keine erreichte Temperatur, also kein Absolut-Wert.
Mit Bett 110 kochst Du das Material ab!, die Glasübergangstemperatur für PLA liegt irgendwo bei 70 - 90 °.
Drucktemperatur 230 ° ist ebenfalls deutlich zu viel, wenn das reale Werte an der Düse sind. Damit kannst Du locker 120 mm/s drucken. Optimale Temparatur ermittelt man händisch. Bei geöffneter Anpressrolle zwischen Daumen und Zeigefinger durchschieben könne, minus ca 5 °, das kommt als Richtwert immer gut hin - und für jede (!) Rolle gesondert ermitteln, die Unterschiede können sehr groß sein.

- Cooling
ist prinzipiell für PLA ok
nur als Hinweis, mit der Einstellung SpeedOverwrites erreichst Du bei Layern, die in weniger als 15 sec abgearbeitet sind eine Reduzierung der Druckgeschwindigkeit auf bis zu 20 % von 50 mm/s, das sind noch 10 mm/s. Ob das gut ist, wird man sehen, wenn es an die Baumwipfel Deines Modells geht, aber dran denken, da könnte der Hase im Pfeffer liegen.
Desgl. Fan Overwrites nicht aktiviert. Kühlung ist gut und notwendig, kann aber auch mal zu Problem werden - auch hier das Ergebnis im Auge behalten.

- GCodes / Scripts haben keinen Einfluss auf das Problem

- Others
Geschwindigkeiten - schon angemerkt, Abstufungen ok. Filamentdurchmesser s.o., kann 1,70 mm stimmen ???

- Advanced
Soweit ok. Wenn beim klein-klein drucken der Landschaft die Düse evtl suppt, könnte das mit dem Abschalten des normalen Retracts zusammen hängen, dann müssen aber auch die anderen Punkte -s.o.- berücksichtigt werden.

Was ich evtl anders machen würde:
Das Problem ist ja das Nicht-Schließen der Oberfläche, meiner Überzeugung nach Folge der falschen Filameteinstellungen insgesamt und mit Sicherheit auch ein Temperaturproblem.
Bei 0,10 mm - Layern hast Du selbst mit 10 TopLayern auch nur 1 mm Deckelstärke, Wenn Dir bei den ersten Tops Material - weil zu flüssig- im Netzwerk des Infills versackt, bleibt nicht viel übrig, um die Löcher zu schließen. Also auch hier evtl noch etwas zulegen, größere Layerhöhe sind in dem Fall wohl nicht angebracht, sonst opferst Du Detailtreue.
Probieren würde ich in jedem Fall, ohne BottomLayer zu drucken, das geht aber kaum mit nur 1 Perimeter, da musst Du ein paar zulegen und evtl auch Skirt breiter & 2 - 3 Layer dick und auf die erwähnten 0,05 mm Abstand bringen - Versuch macht kluch!

Die 0,40 mm EW sind kein grundsätzliches Problem, es geht sogar 0,35 EW mit einer 0,40er Düse, ABER dafür ist das System ansich nicht gedacht. Die Genauigkeit leidet ab dem Punkt, wo der austretende Strang keine seitliche Führung mehr hat. Also lieber eine andere Düse montieren (ich fahre deshalb in meinem 2. Extruder eine 0,25er, da kann ich beliebig wechseln).


Und jetzt Gut Druck
 
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P2daD

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Sorry, hat leider etwas länger gedauert.
Also, habe ein wenig mit den Einstellungen gespielt.

Kurz zu den Temperaturen:
Diese sind die mit den original Bauteilen vom CTC gemessenen Temperaturen. Habe natürlich von vornherein eine Vergleichsmessung via IR-Thermometer durchgeführt und eine Liste erstellt.
Extruder 230 = 200 real
Platte 110 = 55 real


Aktive Kühlung war, wie bereits vorher erwähnt, völlig in Ordnung. Läuft über externes Netzteil, hatten die Einstellungen also null Einfluss drauf.

Der Tipp mit dem Infill dagegen war sehr gut und hat letztlich zum Erfolg geführt.
Habe das Infill Muster auf Grid geändert und die Stärke (Stück für Stück) auf 200% angehoben.
Ergebnis:
Infill ist nicht mehr fransig und die Decke bricht entsprechend nicht mehr zusammen.

Bin also, bis auf das feine Gekrisels an den feinen Bäumen (vom Retract?) vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis.
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfestellung.

Wenn gewünscht, werden Bilder und die Factory gerne noch nachgereicht.

Gruß
P2daD
 
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horst.w

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Mit einem IR bekommst du leider eben auch keine verlässlichen Werte und gerade der CTC hat diese sehr mäßigen Sensorteile verbaut. Schau mal nach einem Thread über CTC - geprüfte Teile zum austauschen - ... da stehen die Sensoren ganz oben auf der Liste, weil sie (meistens) falsch anzeigen / steuern.
Die richtige Temperatur ist schon ein ganz wesentlicher Faktor!

Zeige mal eine Detailaufnahme von dem jetzigen Ergebnis, vielleicht kann man darauf erkennen, wo der Hase noch im Pfeffer liegt. Ansonsten ist das eben Erfahrungssache und das verwendete Filament spielt auch noch eine Rolle, und das kannst nur Du selbst bewerten. Und jede Rolle - auch vom gleichen Hersteller - ist u.U. anders und jedes Modell hat andere Voraussetzungen. Da spielt es schon eine Rolle, ob lange Bahnen gedruckt werden oder der Drucker sich mit klein-klein rum schlagen muss, wie es nun mal bei Deinen Baumwipfeln unvermeidlich ist.
 

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