K1C Druckbett Level

[DerPaddel]

Hallo zusammen,

ich bin neu in der 3D-Druck Welt und durch Zufall auf die Webseite des Druckers mit den Level-Daten vom Druckbett gestoßen.
Leider sagen die mir nichts und ich wollte euch mal fragen, ob diese so "OK" sind, oder ob was verändert werden sollte.

Danke für eure Zeit!

 

[Digibike]

Nicht so wirklich... Wenn ich das richtig sehe, hast du vorn Links und Rechts 0,25 mm "hängend" und hinten links 0,2 mm steigend und hinten rechts 0,1 mm steigend. Macht eine Differenz von fast nem halben mm, so pi Daumen... Das ist "Sichelkrumm". Ich weiß jetzt nicht, ob er "ausgleichen" kann, aber selbst da ist das übel... Ich würde daß Druckbett vorn deutlich hoch setzen und hinten Links runter, so daß alle ungefähr auf dem Level von hinten Rechts sind.
So wirst nie einen sauberen First layer hinbekommen. Bestenfalls mit Raft.

Gruß, Digibike

 

[DerPaddel]

Genau das hab ich mir auch gedacht. Hab aber schon deutliche schlimmere Bilder bei Google gesehen, und die hatten keine Probleme. Ich hab diese bisher auch noch nicht.

Ausgleichen kann er das wohl.

Vorn hat er jeweils rechts und links eine
Spindel. Hinten jedoch mit mittig eine Spindel. Das Bett ist sozusagen an die Punkten fest fixiert.

wenn ich jetzt hinten etwas absenke, dann sollte das ja passen. Hinten zwischen rechts und links kann ich nichts verstellen

 

[Digibike]

Nun, als erstes mal solltest du den Flow und den Filamentdurchmesser kalibrieren. Wenn du sauber und Präzise drucken willst, solltest du auch Präzise diese Werte einstellen. Und nein, weil du 1,75 mm Filament kaufst, bekommst du kein 1,75 mm Filament. Das hat toleranzen. Und die machen schon mal 3%+/- aus. Kannst ja mal den Flow um 6% verstellen - da ändert sich doch schon einiges... Vor allem, wenn es keine großen Flächen, sondern kleinere Details und mehrere Absetzungen/Retracts usw. sind... Am besten mal einen Messschieber (gibt noch andere Varianten, die genauer sind, aber für den Anfang erstmal) und einen Taschenrechner. Achtung! Das Filament nie entlasten! Am besten Frau, Kind die Rolle Straf halten, während ein Meter abgespult wird. Beim entlasten schlupft gern mal eine "Schlaufe" unter die andere und beim Drucken, wenn der Drucker zieht, gibts plötzlich "Knoten", weils ich darunter zu zieht... Auf dem Meter an 10 verschiedenen Stellen jeweils eine Messung und 90 Grad versetzt eine weitere Messung, um die Ovalität zu erfassen, messen und in den Taschenrechner eingeben. Die 20 addierten Werte dann durch 20 teilen und staunen, was 1,75 mm im Schnitt dann wirklich sind - und im Slicer, statt den 1,75 mm, eingeben.
Es ist schön, daß der Slicer 1,0 bzw. 100% als Flow eingestellt hat. Das ist aber nur die Standardeinstellung. Bei LW PLA z.b. würde er sofort die Düse "zukleistern", weil das Schaum ist, der unter Temperatur "aufgeht" wie Hefe... Da ist ein Flow um 0,6 bzw. 60% eher realistisch. Bei PLA sind es meist Werte um die 0,92-0,94 bzw. 92-94% und ABS z.. um die 1,0 bzw. 100%. TPU ist gern auch drüber, so bei 1,05 oder 105% mal. Da haben viele Faktoren einen Einfluß, wie z.b. Schlupf (bei TPU, durch die flexiblität, höher) oder auch Wärmeausdehnung.
Ich drucke mir gern so einen "Würfel", wie angefügt. Einstellungen wie folgt: 100% Flow, 2 Perimeter (Wandlinien), 0% Infill, 2 Bodenlagen (Bottomlayer) und 0 Deckenlagen (Toplayer). Das Teil ist flott gedruckt und du kannst Messen, wieviel die Wandstärke abweicht. Da ich die Ecken abgerundet habe, gibt es, oder sollte es, keine Verdickungen an den Ecken geben. Da ja nur 2 Wände gedruckt werden, sollte die Wandstärke auch entsprechend 2* Extrusion Width sein... Je nachdem ob Under oder overflow, wird das wohl eine Abweichung in der Wandstärke im Schnitt aufweisen.

Gruß, Digibike