Fehler in der Düsenvorheizung

Diskutiere Fehler in der Düsenvorheizung im Forum Freesculpt im Bereich 3D-Drucker - Hallo, ich hatte ständig einen Fehler in der Düsenvorheizung. Kontakte überprüfen und Sensor verändern brachte leider keinen Erfolg. Ich...
Freak44

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Freu mich für dich, meiner kommt auch diese Woche. Der Skulpt rennt und ich druck noch jede Menge Vergleichsteile aus.habe ja jetzt zwei Ersatzheizungen.werde dann auch auf PLA umsteigen.werde aber trotzdem weiter hier online bleiben. Der Skulpt bleibt ja in der Familie. Digibike, sobald ich den Ersatzteilschlachtsculpt bekomme sag ich dir Bescheid, vielleicht habe ich dann ja was für dich.Schick mir mal eine PN wo ich dir was hinsenden kann. Vielleicht hab ich sogar das ganze Hotend für dich. Gruß freak44
 
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Digibike

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Hi!
Na, Freak44, deinen neuen nun auch bekommen? Ich hab meinen zusammen gebaut, eingeschaltet und Netzteillüfter lief an, Display aus, Gerät tot, dafür merkwürdiger Geruch...
Voll geschockt gleich wieder ausgeschalten. Verkabelung 3* durchgeprüft, aber kein Fehler gefunden. Dann habe ich von einem im Forum den entscheidenden Tip bekommen:
Diese Futuristische Beleuchtung, die direkt innen auf´s Blech geklebt wird könnte kurzschlußgefärdet sein. Also beide ab gesteckt und Drucker an, siehe da - es lebt....
Also linke Leiste wieder angestöpselt und es lebt immer noch. Die Anschlußkabel an der rechten LED-Leiste standen zuweit raus und kamen wohl ans Blech...
Hab an beiden LED´s nun erstmal Tesa drunter geklebt. Damit passiert für´s erste da nix mehr. War das ein schock...!
Aber nun rennt er und leuchtet futuristisch und hat einen recht großen Druckraum. Hab dann auch mal Home-Positionierung angeklickt und Wow! Der rennt ja unglaublich
schnell auf Position... Das schaft der Freeskulpt nie und nimmer. Geräuschpegel ist auch nicht wahrnehmbar... Liegt wohl auch daran, daß er nicht die Filatzufuhr kühlen
muß wie der Freeskulpt - Die Heizung hat einen Zementfuß als Isolator. Da kommt die Temperatur nicht so schnell hoch geklettert, also muß nur ein Minilüfter unten
an der Düse das austretende Filat kühlen - bzw. auch nicht.... Läßt sich einstellen...
Aber Softwaretechnisch ist das Teil was ganz anderes wie die Pearl-Software... Viel mehr Möglichkeiten und Parameter... Bin grad am Durchackern... Hoffe mal,
daß ich die Woche mal zu meinen ersten Probedrucken komme - will ja endlich das Teil auch mal in Aktion erleben und die Druckergebnisse sehen...
Morgen jedenfalls kommt erstmal das Filament - hab mir Weiß PLA und ABS bestellt. Mal gespannt!

Gruß,Digibike
 
Freak44

Freak44

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Hi Digibike, Ja hab meinen auch seit einer Woche. ich habe auch den Threat von euch Renkforcern verfolgt. Phuu, bin heilfroh keinen Bausatz genommen zu haben, da würde ich sehr wahrscheinlich verzweifeln. Ihr seid schon bewundernswerte Bastlerfreaks. Aber ich freu mich für dich.. ich habe auch nicht auf dich vergessen, ich krieg Bescheid wenn der Sculpt im Store ist. So jetzt aber zu meinem neuen Baby.......was soll ich sagen,....das ist ja mal ein Sportwagen gegen den Skulpt. Habe ihn komplett kalibriert bekommen, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen MIT Werkzeug, Ersatzdüse,Hotend,Heizumg und Thermistor!! Auch ein Düsenreinigungsset war dabei. Das Drum ist Saustabill aber dafür auch sauschwer.....26kg. Da ist nix aus Alu oder gar Plastik, sogar versperrbare Fronttüre. Tja die Software hat schon was. Bin auch gerade am austesten von Repetier,Cura,Slicer und Co. Da gibts jede Menge Einstellungen. Ich habe das Glück den Shop in der Stadt zu haben, die haben Grundeinstellungen zum Download. Natürlich nicht optimal, aber damit man nicht gleich am Anfang verzweifelt, weil der Drucker so garnicht macht, was man eigentlich möchte. Auch Filament und Ersatzteile gibts dort wenn nötig. Das was mir an der Witbox gefällt, ist die Sichtbare Liebe zum Detail. Blaubeleuchtet, Teflon geführtes F Ilmenau bis zum Extruder,das Druckbett ist ne fette Glasplatte mit Magnetische arretierung. Ich hatte am Anfang sehr große Skepsis, wegn der nicht beheizten Druckplatte muss aber sagen, mittlerweilen kann ich sehr gut auf sie verzichten. malerkrepp drauf, bei dünnen Teilen noch a bissl Uhu Stick und die Teile sitzen Bombenfest. Ab und wann muss man das Krepp ersetzen,...aber sonst. Dafür braucht er aber auch weniger Strom, da das ja wegfällt. Ich finde PLA auch um einiges fester und es wirkt wertiger. Ich denke dir wird PLA auch mehr gefallen. Tja und von der Genauigkeit und der Geräuschentwicklung,......da liegen ganze Universen dazwischen, da ist der Sculpt eine Hobelbank dagegen. Ich bin jedenfalls sehr happy. Ich denke mal der Renkforce wird in ziemlich der gleichen Liga spielen wie die Witbox, aber das zusammen bauen is net so meins. Habe jetzt zwar 1700 bezahlt aber dafür habe ich Support auch gleich um die Ecke. Habe jetzt auch eine Scan vom mir und meiner Süßen,werde mal einen Witbox Threat aufmachen und das Foto vom Druck dort reinstellen. Gruß aus Wien Freak 44
 
D

Digibike

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Hi Freak44,
hört sich gut an und liest sich auch gut! Hast sicher die richtige Wahl für dich getroffen! Ich Bastel halt auch ganz gern mal - allerdings sollten sich dann irgendwann
auch mal Erfolge einstellen, weil nur Basteln ums am Leben zu erhalten ist nicht wirklich mein Ding...
Na, ja! Kleine Hürden hatte er schon, der Bausatz - gibts aber auch als Fertiggerät... Aber dann hangelst dich wieder so durch, wenn´s wo klemmt - ich weiß jetzt
genau wo was los ist, wenns mal klemmt - abgesehen von der Software... Denk grad darüber nach, die Leistungselektronik, die ja anscheinend etwas problematisch
zu sehen ist (neigt zum Überhitzen im Dauerbetrieb - zumindest in der aktuell gelieferten Version), mit einer Wasserkühlung für PC-Prozessoren auszustatten.
Denke mal, dass das die Temperaturen deutlich im Zaum halten würde...
PLA hab ich mir jetzt auch besorgt - heute gekommen! 2,1 Kg in Weiß. Mal antesten, soweit ich alle Parameter verstehe und mich eingearbeitet habe...
Hab noch etwas Bammel und versuch mich genauer einzuarbeiten um keinen Dummen fehler zu machen...
Aber was ich schon Recherchiert habe ist, daß PLA auch deutlich brüchiger ist... Ist also nicht immer meine erste Wahl - aber für einiges sicher zu
bevorzugen...!
Tja, der gute alte Skulpt... Wird mir wohl noch als Reserve eine Zeit lang dienen, wenn ich das Hotend endlich wieder in Schuß habe...
Denk da über eine Modifikation nach, nach der die Filamentführung dann von oben gegen das Hotend geschraubt und fixiert wird. Hätte das Schmankerl,
daß, wenn in Zukunft nochmal sowas passiert, du Problemlos Heizung/Filamentführung vom Hotend getrennt bekommst und somit, trotz ABS-Debakel
ohne größere Schäden zerlegen und reinigen kannst...
So wie die Chinesen das Teil konstruiert haben, hatte ich bei meinem Supergau eigentlich keine Reele Chance, daß Teil heil zu zerlegen - denke mal,
deswegen waren die bei Pearl auch überglücklich, das Ding unverrichteter Dinge wieder an mich zurück zu schicken, mit dem Hinweis, daß es unsachgemäß
modifiziert wurde...
Klar, ich habe das Ultraleise, mit 0 Axialspiel versehene (*HüstelHüstel) Lüfterchen gegen ein vermutlich 10 mal teureres Lüfterchen, daß fast nicht hörbar
ist, ausgetauscht. Und klaro, ich habe die billigen Blechsteckkontakte mit den supertollen Steckergehäusen gegen Goldkontakt-Stecker mit Präzisions-
Gehäusen ausgetauscht - wirklich höchst unsachgemäß und führte vermutlich dazu, daß die Heizung vor lauter Schock, daß der Strom plötzlich ausfallsicher
fließen kann, durchgebrannt ist... Wie wohl bei den ganzen anderen Druckern auch - wurden die auch modifiziert? Alle?
Egal! Ist ein anderes Thema! Nach 6 Monaten ist die Garantie eh rum und die restlichen 1,5 Jahre wo man noch Gewährleistung hat, ist man ja als Verbraucher
in der Beweispflicht, daß das Gerät den Fehler von neu an schon hatte... Wie will man sowas nachweisen...? Wird schwierig, Teuer und Aufwendig in aller
Regel...

Daher habe ich bei meinem neuen auch gleich 4 Jahre Garantie abgeschlossen! Und die Verkabelung sieht sehr sauber und durchdacht aus - leider, wie du sicher
schon gesehen hast, die Anleitung nicht immer...

Schöne Grüße aus dem Heilbronner Ländle nach Wien,

Digibike
 
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Digibike

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Hi!

So, die Teile sind soweit alle da (keine Sicherung für die Heizung bei der Düse dabei... hab Sie jetzt erstmal mittels Unterlegscheibe gesichert, weil Australien ist relativ weit
und bis das dann da ist...).
Hab die Kabel jetzt soweit zusammen gelötet, Druckbett heizt, Drucker verfährt und Extruder fördert, wenn ich auf Laden gehe.
Soweit so gut. Allerdings komm ich mit der Düsenheizung nicht ganz klar! Wollte ohne Filament mal kurz Testdruck machen (einfach schauen, ob alle Funktionen soweit
gegeben sind, bis ich Filament runter schleife und Lade...). Er fängt an das Druckbett aufzuheizen - geht recht schleppend, aber die Heizung geht oben raus...!
Konkret: Er hat das Druckbett auf ca. 56 Grad aufgeheizt, sollte aber bis 110 Grad, aber war noch am weiter heizen zum Zeitpunkt des Abbruchs...
Die Düse sollte nämlich auf 220 Grad heizen und war zum Zeitpunkt des Abbruchs schon bei knapp 300 Grad...
Das wurde mir zu mulmig...
Kann sich jemand einen Reim drauf machen, was da schief läuft? Hab schon mal versucht, nachzuvollziehen, was da schief läuft, aber zwischen Tür und Angel, wenn Frau
und Kind quängeln ist nicht so meine Stärke...
Also Extruder ist noch Orginal und funzt auch. Heizbett ist auch noch orginal und funzt. Der Temperaturfühler ist auch noch Orginal und scheint den Schmorrcrash überstanden
zu haben und zeigt soweit ich das sehen kann, auch plausible Werte sprich Temperaturen an.
Damit bleiben nur noch Heizung und Lüfter. Die habe ich verlötet, waren ja komplett damals im Filament eingebacken...
Aber wenn ich Lüfter und Heizung vertauscht hätte, dürfte es doch eigentlich gar nicht heizen, oder? Szenario: Temperatur am Fühler ist 20 Grad, Lüfter schaltet erst ab ca.
60 Grad ein , wenn der nun auf der Heizung angeschlossen wäre, würde er ja nie angesteuert werden und der Lüfter, der auf der Heizungsleitung nun läge, würde ja volle
Pulle laufen, oder?
+ und - vertauschen würde ja eigentlich auch nichts machen, außer das der Lüfter nicht kühlt, sondern die Luft wegsaugt - er läuft aber gar nicht...
Und der Heizung ist´s ja eigentlich sowieso egal, wenn + und - vertauscht wären - muß ja nur die entsprechende Stromstärke durch zum aufheizen, wie rum ist ja eigentlich
egal...

Oder überseh ich da jetzt in meinem Tatendrang...???

Wär super, wenn mir jemand helfen könnte... Steh grad echt auf dem Schlauch!

Gruß, Digibike
 
Freak

Freak

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Hi,
also wenn du den Lüfter verpolst, läuft er gar nicht. Ich denke den hast du auf jeden Fall verpolt, oder die Schrauben zu fest gezogen und den Lüfter somit verspannt, dass er nicht laufen kann.
Ich würde die Heizung nur mit Filament laufen lassen. Um reale Bedingungen zu erhalten.

Ich würde einfach nochmal testen, vielleicht war es nur ein einmaliger Fehler.

gruß Freak
 
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pit_mobil

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Hallo Digibike,
Ich hätte auch noch eine Erklärung, aber sie ist nicht sehr positiv....
Du schreibst das deine Heizung regelrecht explodiert ist. Das kann auch daher kommen das in der Steuerung die Endstufe defekt ist. Dann geht das Ding auf Dauerbetrieb, egal was der Temperaturfühler zurückmeldet.
Also keiner Regelung mehr, und heizen bis irgend etwas aufgibt.
Da du die Temperatur auf dem Display ablesen kannst ist der Fühler und die Verbindung zur Steuerung O.K.
Heizt sich der Druckkopf auch auf wenn du den Drucker nur einschaltest ? Das wäre der sicherste Beweis für eine auf Durchgang zerstörte Endstufe

Gruß Pit
 
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Digibike

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Hi!

Du machst mir mut... Hmmh! Beim Einschalten geht er nicht auf Heizen, aber habe vorhin Filament geladen. Dazu geht er ja auf Heizen...
Soweit lief das auch Wunderbar! Heizt hoch bis 210 Grad und der Extruder läuft an. Und danach heizt er und heizt er und drückt lauter kleine
Wölckchen raus - kam mir vor wie bei den Indianern. Filamenteinzug dann beendet und ABS lief wie Käse auf der Piza aus der Düse und wölckchen,
also bin ich auf Kalibrieren um danach einen Testausdruck zu machen (geht ja schnell und ohne Speicherkarte). Aber eigentlich dürfte er hierbei nicht
heizen, soweit ich noch weiß - tut er aber trotzdem - keine Temperaturanzeige, wegen Kalibriermodus, aber ich schätze mal, war schon über 300 Grad.
Also habe ich, bevor das Teil in Flammen auf geht, ausgeschalten...
Übelst! Was mir auch auffiel ist, dass der Lüfter von anfang an läuft - schaltet der nicht eigentlich erst bei 60 Grad ungefähr sich dazu?

Was erwartet mich den bei der Endstufe? Ist die Austauschbar oder sind das auch wieder IC´s ohne Kennzeichnung, wie es z.b Apple so gern macht
und mittlerweile auch viele viele andere..

Danke schonmal für die Info! Hat mich mein Gefühl nicht getäuscht, daß das Ding im zweifel in Flammen aufgehen würde...
Hoffe, es geht nicht so negativ weiter...


Gruß, Digibike
 
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Squenz

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Ich bin mir nun gerade nicht sicher aber ich glaube die Heizung wird auch mit 24 Volt betrieben. Falls das so ist, würde ich mal eine ohmsche Last anstatt der Heizung anklemmen, also z. B. eine Birne mit entsprechender Spannung z.B. Lkw-Birne 24V/10W, parallel dazu ein Voltmeter um die Spannungswerte zu messen. Dann den Temperaturfühler mit dem Feuerzeug aufheizen und sehen ob der Lastausgang bei erreichen der eingestellten Temperatur abschaltet oder nicht. Das Ist eine eher ungefährliche Sache, der Strom wird durch die Birne begrenzt, sicherlich besser als die neue Heizung zu riskieren.
 
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pit_mobil

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Das Voltmeter kannst du dir evtl. sparen. Wenn die Steuerung abschaltet geht die Lampe aus ;) und wenn die Steuerung irgendwie regelt wird die Lampe dunkler oder heller.
Ich würde mal den unteren Deckel abschrauben und eine optische Kontrolle der Steuerung durchführen. Auch die Nase ist bei Elektronik gut zu gebrauchen. Strom kann man riechen wenn etwas durchgebrannt ist.
Bräunlich verfärbte Schrift auf Bauteilen deutet auch auf zu große Hitze im Betrieb hin. So etwas kann dazu führen das ein Transistor nach dem Durchschalten nicht mehr sperrt obwohl der Steuerstrom an der Basis längst weg ist.
Wenn du den Sculpt auf den Rücken legst sind die Kabel für die Druckkopfheizung unten rechts ( meine ich jedenfalls ):eek: in der nähe sind zwei 8 Polige IC , einer davon müsste es sein.
 
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Digibike

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hi!

Danke für die Infos! Mal schauen, ob ich morgen Abend dazu komme, daß zu testen...
Wenn´s Optische Spuren gibt, werd ich Sie finden könne, denk ich...
Sind das handelsübliche IC´s mit Beschriftung? Waren das noch Zeiten - früher bekam man
sogar noch Schaltpläne bei Fernseher, Computer und Co. mit, heute muß man schon froh
sein, wenn die Bauteile nicht abgeschliffen sind...
Meine Anfrage bei Myriwell ergab übrigens, daß Sie mir das Kabel für die Temperaturüberwachung
als Übeltäter verkaufen wollten - hab ich dankend abgelehnt, da die Temperaturanzeige absolut
Plausible Werte anzeigt und nicht hin und her springt - er regelt nur nicht auf die eingestellte
Temperatur ein, sondern heizt munter weiter...

Gruß, Digibike
 
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Squenz

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Das Voltmeter kannst du dir evtl. sparen. Wenn die Steuerung abschaltet geht die Lampe aus ;) und wenn die Steuerung irgendwie regelt wird die Lampe dunkler oder heller.....

Ja, mag sein, aber so wie ich Digibike hier "kennengelernt" habe, hat der mehr Voltmeter als er braucht und er will es sowieso genau wissen und nicht nur hell oder dunkel sehen.
 
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Digibike

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Hi!
Kennengelernt? Wie meinst du das den,Squenz? Hoffe doch im Sinne von Lernwillig und nicht im Sinne von Penetrant oder so... ;)
Also, Gerät hab ich zum laufen gebracht - funzt wieder... Idiotischer Fehler...
Aber wie ich es am Anfang vermutet hatte...
Ist mir aber erst aufgefallen, als ich mal die blöde Grüne Kappe unten gelassen habe, da hab ich dann genau gesehen, was
er macht - er heizt auf und der Lüfter läuft, bis in den Regelbereich! Danach schaltet er plötzlich den Lüfter ab - Ergo: Lüfter
und Heizung genau vertauscht... Nun läuft er und dann wieder doch nicht...
Hab 2 Testdrucke gemacht und alles Palette, dann neues Filament rein und beim Laden geht er plötzlich auf Düsenvorheizungsfehler
und seit dem bringt er nur noch die Fehlermeldung: "Firmware Error - Update".
Hab ihn jetzt mal an den Rechner angeschlossen, neueste Version von Pearl runter geladen, aber a) wo ist die Auswahl für´s Firmwareupdate
und b) Er bringt immer einen Com-Fehler, wenn ich den Drucker per Myriwell versuche anzusprechen...

Weiß da jemand, wie das funzt?

Gru0, Digibike
 
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pit_mobil

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Hallo Digibike,
schön das mein Verdacht sich nicht bestätigt hat.
Meine Erfahrung mit Firmwareupdate beim Sculpt sind:
Nach einstecken des Sculpt am PC auf keinen Fall mit der Pearl-Software eine Verbindung zum Drucker herstellen, sondern sofort auf die Treppe klicken ( Firmware update ).
Alternativ kannst du das Update Tool auch direkt aus dem Pearl-3D Order starten. Eigentlich sucht das Tool den Drucker selber, du kannst aber den Com-Port auch angeben. Dazu musst du in der Grauen Box einen Hacken setzen.

viel Erfolg
Pit
 
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Squenz

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Serfuss, ich meinte das "kennengelernt" im positiven Sinne. Du greifst die Sachen an und suchst Lösungen ...

Das mit den vertauschten Anschlüssen ist ein Glück.

Firmwareupdate ....

Ich schließe den Drucker an USB an (immer der selbe Steckplatz), schaue im Gerätemanager unter Com und LPT welcher Com-Port vergeben worden ist, gehe in den Pearl3D-Ordner und starte aus dem Unterordner Update Firmwaretool das Programm STM8Download.exe. Dort unter Language German/French wählen, nen Haken hinter der Schnittstellenauswahl setzen und den vorher ausgelesenen Com-Port auswählen. Dann auf Update klicken und hoffen daß der Update-Server online ist. Das Programm lädt die Firmware runter und erstellt einen Ordner .myrilwell auf dem Laufwerk C:\. Dann wird die Firmware hochgeladen, und der Erfolg im Display angezeigt. Fertsch ...
 
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Digibike

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Hi!

Danke für das Kompliment, Squenz! Aber muß man das nicht bei dem Thema - sind doch alle irgendwie Pioniere, oder?
So wie Pearl es in Ihrem Werbevideo verkauft hat, ist es jedenfalls bei weitem nicht... Muß mal überlegen, was bei meinem
Drucker eigentlich noch orginal ist... ;)
Update funzte so heute mittag nicht - grad eben aber Perfekt! Hab schon das schlimmste befürchtet, nämlich daß er gar
nicht mehr den USB-Port ansprechen kann vor lauter Firmware Error...
Aber sieht gut aus! Dann sollte er jetzt wohl auch diese Ominöse Pause-Funktion haben...
Hatte nämlich noch die Orginal Auslieferungsfirmware vom Oktober drauf - also Asbach Uralt...
Hmmmh! Muß eigentlich Deckel und Seitenklappe beim Drucken offen sein? ABS reagiert ja relativ heftig auf Temperatur-
differenzen... Wenn die GFK-Platte unten gegen Glas getauscht ist, braucht der Innenraum doch eigentlich nicht wirklich
die Kühlung, oder seh ich das grad falsch?

Hab mir jetzt übrigens mal das Smart ABS besorgt. Mal sehen, ob das das hält, was es verspricht...

Habt mir mal wieder riesig weiter geholfen! Danke! :)

Gruß, Digibike
 
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Squenz

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Mit dem Werbevideo hast du recht !!!

Ich habe mich schon mindestens 500 mal selber geohrfeigt, weil ich auf den Quatsch reingefallen bin. Im Auslieferungszustand druckt das Ding ganz nette Figürchen ohne jeden Qualitätsanspruch und ohne auch nur ansatzweise masshaltig zu sein, aber mit etwas Tuning und ca. 100 Std Selbststudium kriegt man den Plastikkübel schon dahin wo er sein sollte.

Ehrlich gesagt, ich weiss nicht so genau ob ich den Murks selber angreifen muss, weil es selbst die Chinesen könnten es ja vollkommen ohne Mehrkosten ja auch gleich richtig machen (falsch konzipierter Riemenspanner am Y-Motor z.B.), aber so ist es halt und ich bin nicht gewillt mein gutes Geld durch einen Firesale zu verbrennen und dann nochmal so viel Geld für einen "gescheiten" Drucker auszugeben. Der "gescheite" Drucker hat aber dann auch wieder einige Nachteile ggü dem Myriwell ... Nicht daß ich das nicht könnte, aber ich WILL das nicht. Grundsätzlich ist der Plastikkübel imho durchaus kein schlechtes Ding, die Baugröße im Verhältnis zur Druckgröße ist gut, einige Detaillösungen sind sogar sehr smart im Vergleich zu den Wettbewerbern. DIe gesamte Dokumentation und Software ist Mist, Skeinforge ist was für Spezialisten und sehr schwer abzustimmen. Aber seit Cura läuft, ist das auch kein Thema mehr für mich. Irgendwann werden wir auch noch hinter die M-Codes kommen, bzw eine andere Steuerung und/oder Firmware haben, dann passt für mich und meinen Anspruch alles .....

Die Klappe habe ich immer zu, damit kein Luftzug das frisch gedruckte stört.

Ich habe es ein paar Mal mit geschlossenem Deckel probiert, das endete immer in trockenen Führungen und jede Menge Knurren der Mechanik. Aber dadurch kam ich auch auf die Idee die Riemen selbst zu schmieren und das hat bei mir schon mehr Präzision gebracht. Kleine Teile mögen gehen mit geschlossenem Deckel, könnte evt sogar hilfreich beim Lagenverbund sehr filigran gedruckter Teile sein, aber ganz geschlossen müsste temperaturgeregelt sein. Bspw. ein paar Schieber in den Deckel integrieren die, von einem Innenraumfühler angesteuert, bei zu großen Temperaturen etwas warme Luft entweichen lassen. und dann wieder schliessen

Aber dann ist es aber auch nichts mehr mit einem von Innenraumluft beatmeten Bauteilkühl-Lüfter. Der muss definitiv Frischluft auf das Druckteil pusten.
 
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Digibike

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Hi Squenz,

um das Thema Kühlung hab ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht - und nachdem die ja eh jegliche Garantie ablehnen und das halbe
Jahr ja eh rum ist (die restlichen 1,5 h Gewährleistung hat man eh so gut wie keine Chance, den wie willst nachweisen, das der Fehler von Anfang
an drin war? - 2 Jahre Gewährleistung ist eh nur Augenwischerei...) kann ich ja eigentlich treiben was ich will, bei dem Teil...
Es gäbe 2 Möglichkeiten: Die eine wäre mit Bimetall-Federn den Deckel anheben und senken - Muß nur einmal Mechanisch ausgetüftelt werden und
ein Sinnvoller Temperaturbereich für den Innenraum ausgetestet werden und entsprechende Bimetallfedern gesucht werden - Thermostat vom Auto
fält da wohl flach, da die erst ab 89 Grad schalten - wär geringfügig zu spät, denk ich...
wink.png
Rein vom Gefühl her wäre irgendwas zwischen 42 und 48
Grad nicht schlecht... Da müßte noch genug Kühlung für das Werkstück über bleiben - vor allem, wenn man die Kühlluft von unten ansaugt und
nicht wie wir es machen, von oben...
Die andere Variante wäre ein Temperaturfühler und ein Ventilar für Absaugen und einen für einblasen - müßte alles am Rand geschehen, damit möglichst
wenig Verwirbelungen im Druckbereich auftreten...

ich habe übrigens einen 2.ten Drucker - hat auch einiges an Gedankenschmalz gekostet - aber jetzt läuft er Perfekt,,, Ist der Renkforce von Conrad.
Hab Ihn als Bausatz gekauft und, modifiziert und optimiert, zusammengebaut...
wink.png

Absolut der Hammer, wie Präzise und schnell im Vergleich zum Freeskulpt der druckt...
Aber er ist komplett offen - schlecht für ABS... Erst wollt ich den Freeskulpt wieder lauffähig bekommen und verkaufen, mittlerweile hab ich mir
überlegt, jetzt wo er ja läuft... Wäre er als reiner ABS-Drucker doch gar nicht so übel... Mit dem Renkforce PLA u.ä. und Fräsen und mit dem
Freeskulpt ABS... So ticke ich momentan... Muß mich aber noch mit Cura auseinander setzen...
Soll ja um einiges Besser sein, wie man allgemein hört... Leider muß ich aber doch immer wieder Myriwell bemühen - wie bekomme ich sonst
die Firmware drauf... lästig...


Gruß, Digibike
 
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Squenz

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Cura ist nicht schwer zu erlernen. Zwei Stunden und du hast es im Griff. Ich finde es toll wie schnell das Programm darstellt und berechnet. Du kannst in den Threads hier schon mal die erarbeiteten Start- und Endcodes finden, da ist die halbe Arbeit getan. Wenn alles für dich dann Ok ist, reicht es ja vollkommen den Ordner Update-Tool zu behalten, den Rest kannst du in die ewigen Datenabgründe verfrachten.

Das du den Renkforce in den Griff bekommen hast, hab ich in der Rubrik schon gelesen. Wenn der Fräskit da ist und der Preis für mich realistisch erscheint, könnte ich mich wohl auch für den entscheiden.

ich weiss nicht wie du auf 42 bis 48 Grad kommst, aber ich halte das für zu wenig. Nach meinem Empfinden müsste das eher bei mindestens 70 Grad sein, um dem ABS eine temperaturstabile "Zwischenstufe" von frisch gedruckt bis Raumtemperatur zu geben. Technisch spricht man hier bei vielfachen Materialien und Prozessen von tempern.

Verwirbelungen im Druckbereich erzeugst du mit jedem Lüfter, die umgewälzten Volumina sind selbst bei den 40mm Teilen nicht unerheblich. Eine dicken Ansaugschlauch mit dem Extruder rumzuschleppen kommt wegen der schieren Masse und den mechanischen Einschränkungen nicht in Frage, da könnte ich mir eher eine Druckluft-Membranpumpe als Versorger der Kühlung vorstellen, geringer Druck und begrenztes Volumen durch nen 9mm Silikon-Schlauch und den Luftstrom ordentlich verteilen würde wohl die geringsten Turbulenzen erzeugen.
 
D

Digibike

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Hi und guten morgen,

wie ich auf die Temperatur komme? Nur vom Gefühl her - wie du selber sagst, kann man ja keine Frischluftansaugung in form von Silikonschläuchen
mit rum schleifen, weil die Masse zu groß wäre und die Mechanik auch stark eingebremst würde - zumindest in den Randbereichen...
Und bei 70 Grad hätte der Kühlstrom ja im Prinzip so gut wie keine Wirkung mehr, oder? Andererseit reduziere ich die Auskühlgeschwindigkeit entsprechend,
ohne den Kühllüfter allzu sehr außer funktion zu setzen... Daher kam ich auf eine Temperatur unter 50 Grad... Wie gesagt, aus dem Bauch heraus ohne
Versuche oder Berechnungen o.ä...
Hmmh! So eine Druckluftmembranpumpe hört sich gut an - Hast du schon was konkretisiert? Fakt ist ja definitiv, daß das Druckobjekt zu schnell zu stark
während dem Druck auskühlt... Entweder schneller drucken - was das Gerät definitiv wohl nicht hergibt... oder eben die Temperatur länger drin halten
und den Abkühlprozess so langsam und harmonisch wie möglich zu halten um Verspannungen zu verringern - gänzlich wird sich das wohl nie ganz
verhindern lassen... Was das angeht bin ich schon gespannt, was das Smart ABS da so macht...
Momentan mach ich´s übrigens so, daß ich den Deckel an einer Seite unterlege - so, daß ein ca. 5 mm großer Spalt offen bleibt.
Die Klappe vorn klemm ich einfach ein Eisenstück dazwischen - rest macht magnetismus. So hab ich minimalste Luftzirkulation und trotzdem noch
Frischluft - wie gesagt: Provesorium...

Gruß, Digibike
 

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